возле двери паджеро дырявой
Молчание ягнят, или сказ про дверные уплотнители…
Многие слышали(а кто и пробовал) про замену штатных дверных уплотнителей на уплотнители от Волги или ВАЗы, вот и я решил летом попробовать. Сквозняков в салоне не было, двери не гнутые, но шум от воздушного сопростивления в дальних поездках слегка начал надоедать…
Сто лет назад я покупал уже Волговские уплотнители для этого, но благополучно потерял их в гараже в деревне, в этот раз купил дверные уплотнители от ВАЗ-2110 2шт. Если кто не в курсе, меняем не резинки на дверях, а именно в дверном проеме — косяке, так сказать )
Снимаем нижний пластик и поддеваем резинку:
Сравниваем профиль резинки от 2110(слева) и штатной(справа):
«хвостик» на штатной резинке заходит на внутренний пластик, делая вид аккуратнее, у десятошного такого, к сожалению нет, но и без него выглядит не слишком страшно. Вот почему японцы сразу не добавили такой же шланг на штатной резинке? Вот на Л200 он есть, а у нас нет 🙁 Можно попробовать заюзать резинки от Л200 кстати, надо внимательнее профиль у них глянуть).
Отмеряем новые резинки, примеряем по длине, кое где подрезаем и ставим:
2х уплотнителей от 2110 хватило в итоге только на один передний и 2 задние проема, так что кто надумает берите 3шт. Двери закрываться стали туже, а открываться с «отстрелом», пришлось чутка петли сдвинуть. А я в итоге, поковырял емех и решил для эксперимента заказать новую резинку двери на водительскую дверь(т.к. на нее не хватило ВАЗовского уплотнителя). Шел он почти месяц, и пришел в комплекте с клипсами, что не может не радовать )
Старые клипсы уплотнителя снять не получилось, рассыпаются 🙁
Громыхающие или хлопающие двери Pajero IV
Проблема, с которой встречаются далеко не все владельцы Паджериков, тем не менее нельзя сказать, что проблема эта уникальна. В свое время, когда я начал описывать ее на паджеровском форуме меня быстро подвергли «обструкции», мол не повезло с машиной, нечего на «зеркало» пенять. К тому же, как и с вопросом шумоизоляции многие владельцы считают, что это в общем то и не проблема, на которую стоит обращать внимание … в машине за полсотни килобаксов (!). Однако вскоре количество людей, столкнувшихся с данным видом «погремучести» заметно выросло, и стало ясно, что имеет место быть заводской брак.
В чем собственно проблема? Начну с самого начала.
Ноябрь 2007 год и я перегоняю новенький Паджеро весь в целлофане из Алматы в Усть-Каменогорск. Едем аккуратно, типа «обкатка», скорость не более 100 км/ч. Как и на любой казахстанской дороге регулярно встречаются ямки и бугорки, которые Паджерик легко проглатывает благодаря своей энергоемкой подвеске. Потихоньку приходит усталость, внимание немного рассеивается и в подвеску начинают прилетать бугорки и ямки покрупнее. А вместе с ними появляются резкие хлопки передних дверей в верхней части. Создается полное ощущение, что дверь не дотянута, и верхушка двери на кочках отлетает(?) и бьет по корпусу. Мы слегка в шоке, на спидометре 500 км!
По приезду в город сразу же начинаем подтягивать двери, однако двери затянуты до упора. В принципе при обычных поездках хлопков нет, хлопает только на крупных кочках на скорости, поэтому на время прекращаю борьбу и жду, когда же коллективный разум найдет решение проблемы.
Однако через два месяца еду в Новосибирск и на обратном пути попадаю в сильнейший боковой ветер. И двери преподносят новый сюрприз – даже малейшей кочки достаточно, чтобы подветренную дверь отсасывало в прямом смысле этого слова! Раздавался резкий «пшшш» и воздух вылетал из машины прямо возле моего уха.
По приезду решено «лечить» проблему поэтапно и для начала куплена обычная самоклеющая резинка длиной 2 метра и обе двери проклеены дополнительно поверх штатного уплотнителя, как показано на фотографии ниже.
И, честно говоря, проблема исчезла вот уже на три года. Двери не только перестали хлопать, но и изменился звук при закрытии дверей, он стал более сочным, исчез характерный металлический призвук. Уплотнитель держится, испытывая ежедневные многократные закрытия/открытия а этой зимой еще и постоянные «примерзания».
Собратья по «несчастью» нашли еще один выход – штатный уплотнитель разрезается и в него просовывается гибкий резиновый шланг, например от скакалки.
Видимо на небольшое количество автомобилей на передних дверях был установлен некачественный уплотнитель, что и вызвало столь неприятный «эффект».
Доп.1
В качестве самоклеющейся резинки используется обычный бытовой Самоклеющийся уплотнитель для дверей и окон. В строительных магазинах он выглядит приблизительно так:
Если уплотнитель идет двумя полосами сразу, они легко разрываются. Продержался уплотнитель три года, в конце прошлого я опять повторил эту процедуру. Надежды на клейкую сторону мало, поэтому уплотнитель был дополнительно промазан «моментом».
Куда клеится уплотнитель? Прямо поверх штатного по всему периметру. Можно для большего эффекта проклеить и по дверной арке. На 4-й фотографии хорошо видно две резиновых полоски. Первая ближе к двери — это родной уплотнитель, вторая — наклеенный сверху.
Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!
Лечим заднюю дверь 🙂
Решил обьединить все свои комментарии по поводу задней двери в одном месте, а именно как устранить «бряки» и «скрипы», так как тема очень актуальна и многим будет полезна.
Все знают что в паджеро есть один косяк который очень раздражает многих. А именно гремучесть пластика. В следующих блогах буду стараться описывать что можно сделать чтобы избавиться от этого врожденного недостатка.
И так начнем друзья! На ровных участках дороги никаких посторонних звуков не наблюдается со стороны задней двери, но как только съезжаем на разбитый асфальт или гребенку «концерт» начинается. Со временем из за тяжелой задней двери разбивается демфер — направляющая (края ее разгибаются вверх и вниз) и получается зазор между рабочими поверхностями соприкосновения с резиновым «башмаком» — отбойником. Далее стираются края резинки и люфт увеличивается тем самым замок начинает разбивать скобу.
Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Все они зависят от износа резинового «башмака» (отбойника) о котором я писал выше.
2.
Если башмак стерт на рабочих поверхностях то его необходимо снять, открутив два болта м6 под головку на 10. Снятую часть вкладываем в металлическую направляющую и смотрим где есть неплотное прилегание. Лечим следующим образом: снимаем направляющую и подгибаем ее края либо в тисках либо молотком с каждой стороны примерно по миллиметру. Прикладываем снова башмак, должно быть все плотно, если нет то правим снова добиваясь идеального соприкосновения ВСЕЙ поверхностью, это важно! Так как башмак имеет следы потертостей (износа рабочих поверхностей), то желательно сделать прокладку из старой автомобильной камеры, обведя по контуру на ней башмак и вырезав. Все это делаем для того, чтобы сместить башмак вовнуть направляющей, увеличив (рабочую) поверхность соприкосновения. Научное название этой направляющей — «демфер задней двери», вот номер MB669478 для тех кому проще купить новый и не заморачиваться с подгибанием. Цена приемлима и порядка от 400р. и выше.
3.
Если износ большой башмака можно купить новый благо есть недорогие аналоги которые к тому-же не придеться долго ждать из за доставки. Аналог от R8. Резина мягкая на вид добротно. Себе ставил такую, цена 180р. Вот номер и название R8MB893757 (отбойник задней двери).
4.
Регулировку башмака и направляющей делал так: прикручиваем плотно но не до конца направляющую и башмак на свои места. Смазываем рабочие поверхности силиконом. Далее пробуем закрывать дверь. Смотрим на лёгкость этого действия. Раза со второго третьего они должны самоустановиться. Далее открываем дверь придерживая ее и не давая опуститься вниз из за возможности проседания петель, после открытия немного в ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ плоскости смещаем направляющую в сторону «от машины назад» то есть как бы отодвигаем ее ближе к двери, а сам башмак в противоположную сторону так же по ГОРИЗОНТАЛИ только ближе вперёд как бы приближая к корпусу авто. Затягиваем все 4 болта торцевой головкой на 10 и проверяем закрывание.
После этих незатратных и несложных манипуляций задняя дверь очень долго о себе не напомним ни скрипом ни бряканием!
Возле двери паджеро дырявой
Сообщение valery » 08 фев 2011, 19:36
Re: Есть ли у кого опыт уплотнения двери водителя?
Сообщение Serg22Rus » 09 фев 2011, 16:58
Странно, что так долго мучился, это пробелма известная и решений предлагалось много. Я воспользовался следующим решением.
1.Отбойник двери, что стоит внизу короток и призакрытии двери не достает до кузова. Идеально подходит отбойник задней двери, номер в экзисте. Если не сможещь найти, напищи я посмотрю.
2. Уплотнитель двери усиливается вставкой в него силиконовых трубок (я вставлял трубки от трамблеров которые идут от ВАзов). Внутри уплотнителя имеются технические отверстия, в них и вставляются трубки по периметру при помощи ВД-40 или другой силиконовой смазки.
Помоему где- то на форуме решение проблемы хлопанья двери подробнее описаны даже с фото.
Re: Есть ли у кого опыт уплотнения двери водителя?
Сообщение valery » 11 фев 2011, 08:03
Re: Есть ли у кого опыт уплотнения двери водителя?
Сообщение Serg22Rus » 11 фев 2011, 16:08
Re: Есть ли у кого опыт уплотнения двери водителя?
Сообщение valery » 13 фев 2011, 13:11
Re: Есть ли у кого опыт уплотнения двери водителя?
Сообщение Serg22Rus » 13 фев 2011, 19:50
Re: Есть ли у кого опыт уплотнения двери водителя?
Сообщение Diogen » 14 фев 2011, 08:29
Re: Есть ли у кого опыт уплотнения двери водителя?
Сообщение SUHAR » 14 фев 2011, 09:27
Re: Есть ли у кого опыт уплотнения двери водителя?
Сообщение 72RUS » 14 фев 2011, 10:35
Re: Есть ли у кого опыт уплотнения двери водителя?
Сообщение SUHAR » 15 фев 2011, 11:54
Re: Есть ли у кого опыт уплотнения двери водителя?
Сообщение fantick » 22 окт 2011, 03:47
Re: Есть ли у кого опыт уплотнения двери водителя?
Сообщение 72RUS » 24 окт 2011, 07:17
Re: Есть ли у кого опыт уплотнения двери водителя?
Сообщение Prohodimetz » 20 ноя 2011, 21:20
Re: Есть ли у кого опыт уплотнения двери водителя?
Сообщение LugTerr » 21 ноя 2011, 09:44
Re: Есть ли у кого опыт уплотнения двери водителя?
Сообщение Prohodimetz » 21 ноя 2011, 11:25
Re: Есть ли у кого опыт уплотнения двери водителя?
Сообщение LugTerr » 21 ноя 2011, 16:36
Re: Есть ли у кого опыт уплотнения двери водителя?
Сообщение Fill » 21 ноя 2011, 17:52
Клинит ручку задней двери
Всем привет, вчера заклинила / подвисла ручка открывания задней двери и дверь не возможно закрыть — замок не защелкивается, такое было пару раз, но ручка сама через время возвращалась на место и дверь закрывалась. В этот раз чуда не произошло.
Проблема заключается в закисании механизма ручки внутри двери
Там либо нет пластиковой проставки между металлом двери и механизмом, либо она со временем стерлась
Действия следующие:
1. Открутить калитку закрывающую запаску, тем самым открыв доступ к задней внешней накладке на ручке задней двери.
2. Отщелкиваем заднюю накладку, она на пистонах, отщелкиваем и открывается доступ к ручке. Особых манипуляций с ручкой снаружи сделать нельзя, кроме как попробовать залить WD-40 или прочую жижу в щель и потом налить белую смазку (у меня белая в баллоне, поэтому я ее и лил).
Возможно этого будет достаточно, но я пошел дальше.
3. Открываем маленький внутренний бардачок на задней двери, выгружаем все из него и откручиваем два винта которые прячутся за ремнями.
4. Отщелкиваем внутреннюю нижнюю (черную) накладку, она крепится на пистонах и 2х винтах которые мы выкрутили.
5. Аккуратно отрываем клеенку, кому сколько надо. Я оторвал четверть.
6. Отрывается доступ к механизму ручки.
Тут уж все ясно что с ним делать, у кого какие приспособы и жижи есть в арсенале, тот тем и пользуется. Я пользовался аналогом WD-40 — фирмы Bizol, расходил и смазал белой смазкой той же фирмы — смысл тот же, а стоит дешевле чем раскрученные бренды (может у кого в арсенале есть еще дешевле но не хуже жижи), так же там виден один из двух пластиковых шарниров — верхний я смазал, а вот до нижнего/внутреннего я не добрался, но все работало и без его смазки.
7. Не забываем собрать все в обратном порядке. Пъем пиво.
в этот день на улице было +2 и было не очень комфортно работать, но все реально осуществимо.
UPD 02.03.21 — После смазки механизма ручки — дверь стала закрываться мягче (замок срабатывает быстрее) и открывается мягче — без специфического щелчка который присутствовал ранее.