выравнивание стен каркасного дома

Выравнивание каркасных стен

Выравнивание внешних каркасных стен.

Важность этого процесса я в полной мере осознал, когда попытался выравнять первый угол внешних стен. Каркас стены был обшит osb 12 мм и хорошо поддавался наклонам вперед-назад. Но когда потребовалось притянуть на 2-3 см в продольном направлении, то укосины и наружняя обшивка не дали люфта более 1-2 см. При больших усилиях (я зацепил стропу к лебедке) был вырван из земли соседский заборный столб. Пришлось временно снять обшивку с одной стены и выставить ровно угол.

Какие инструменты можно использовать для выравнивания каркасной стены: 1) отвес; 2) пузырьковый уровень; 3) лазерный нивелир.

Очередность выставления стен в вертикальное положение следующая:

1) все наружные углы дома;

2) выравнивание прямолинейности наружных стен;

3) все внутренние стены;

4) выравнивание прямолинейности внутренних стен.

При этом все выравненные стены фиксируются к полу досками. Сверху набивается вторая (верхняя) обвязочная доска. Снять фиксирующие доски и распорки можно только после монтажа верхнего перекрытия.

Запомните правила выравнивания каркасных стен:

— Каркасные стены дома «любят разбегаться». Выровняли, но не закрепили, через неделю получите по несколько сантиметров в плюс к размерам Вашего дома;

— Не представляют большой угрозы небольшие щели шириной до 5 мм в местах стыковки досок обвязки внизу и наверху;

— Будьте внимательны и контролируйте вертикальность досок платформы. Отклонение не должно составлять более 1.5 мм.

Выравнивание внутренних каркасных стен.

Первый вариант.

Выравнивание внутренних каркасных стен обычно происходит перед монтажом врутренних коммуникаций. Каркасный дом обычно накрыт крышей, сделан фасад и работу по выравниванию можно проводить даже зимой. Даже если Вы строите из строганой доски камерной сушки, будьте готовы к тому, что часть досок будут выбиваться из «общего строя». Дерево продолжает жить, доску может немного повести под действием солнца или изменения влажности окружающей среды. Приставив правило к каркасной стене, Вы видите, что 1-2 доски отклонились от единого уровня в ту или иную сторону. Используя нехитрые приемы можно выставить их строго вертикально.

Натягиваем строительный шнур на всю длину внутренней каркасной стены через брусок. Этот прием дает возможность проверить все каркасные стойки на это участке, как западающие, так и выпирающие. Для проверки используется кусок бруска такого же сечения. На стойках отмечаем карандашом: надо выравнивать или нет.

Если стойка западает или выдается вперед, отмечаем в какую сторону и на какое расстояние наобходимо сместить ее для выравнивания. Затем делается пропил на уровне 1/2 высоту каркасной стойки. Глубина пропила около половины сечения. Если меньше, то очень трудно фиксировать стойку после выравнивания.

Для выравнивания внутренних каркасных стен также используется прием надавливания доской и фиксирования временного рычага саморезом к стойке. Проверяем вертикальность и фиксируем по обе стороны пропила два отрезка дюймовой доски длиной 30-40 мм. Это не даст стойке выпрямиться после снятия временного рычага. Проверяем общий уровень внутренней каркасной стены с помощью штукатурного правила.

Второй вариант.

Этот вариант проще и быстрее, но его лучше применять для стоек, по которым не будут проходить коммуникации.

Аналогично первому варианту натягиваем шнурок, проверяем уровень каркасных стоек. Делаем отметки: ок или надо выпрямить и в какую сторону. Затем делаем небольшой надпил на глубину 30-50 мм в зависимости от кривизны и толщины стойки. Надпил делаем с противоположной стороны от «выпирания» стойки.

Как и в первом варианте отжимаем стойку до ровного положения с помощью рычага. В пропил забиваем небольшой клин. Чтобы его не расщепить, лучше использовать легкую кувалду.

Источник

Выравнивание стоек и перегородок в каркасном доме

для монтажа гипсокартона по стойкам каркаса

Ни для кого не секрет, что дерево материал, подвергающийся деформациям, и даже при использовании сухой строганой доски, идеально ровного пиломатериала не бывает. Небольшие деформации по кромке, не позволяют производить отделку ГКЛ и другими листовыми материалами без монтажа дополнительного каркаса из металлического профиля. В данной статье мы хотим поделиться своими наработками и небольшими хитростями, которые помогут вам сэкономить время и деньги, а также сократить трудозатраты, при внутренней отделке каркасного дома ГКЛ.

Итак, выравнивание наружных стен (стен, граничащих с улицей) изнутри, производится при монтаже контробрешетки для перекрестного утепления. То есть поперечный брусок должен создать ровную плоскость, компенсируя неровность стоек. Для этого мы используем различные готовые подкладки (например, подкладки, которые применяются при монтаже окон), но подойдут и самодельные из различных подручных материалов: обрезки ОСП, доски и т.п., которые подсовываются под брусок (между стойкой и бруском) и таким образом компенсируют «провалы» стойки.

Когда определены стойки с провалами/выпиранием, со стороны провала делается запил стойки и затем расклинивается, натягивая на себя стойку. Пропил может составлять до 80% ширины стойки. Исключением для применения данного способа выравнивания являются несущие стены и перегородки. Их нельзя ослаблять запиливая таким образом!

После того, как произведен запил, в него вбивается клин, стойка при этом натягивается на себя, до тех пор, пока провал не будет компенсирован. По мере забивания клина, не забывайте проверять степень выравнивания. Для расклинивания можно использовать готовые клинья или самодельные.

После того, как стойки выровнены с помощью клиньев, необходимо закрепить их положение и усилить накладками, например, из фанеры или OSB, как в данном случае. Накладки прибиваются с обеих сторон стойки. После этого излишки клина, выступающие наружу из пропила, можно удалить. Теперь можно приступать к монтажу гипсокартона!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для вас!

Источник

Как связать и выровнять каркасные стены

Связываем двойные верхние обвязки

Для того, чтобы прибить двойные верхние обвязки, пересекающиеся в углах и у примыкающих стен в доме среднего размера, не нужно много времени. Но это важно сделать правильно, потому что будет намного легче выравнять стены в вертикальном и горизонтальном положении. Самым быстрым способом сделать эту работу это просто запрыгнуть на стену. Это всегда облегчение, после сборки каркаса, запрыгивать на стену и связывать обвязки в углах. Самой важной частью этой работы это убедиться, что обвязки прибиты в нужном положении и, что верхняя обвязка пересекающей стены плотно прилегает к верхней обвязке сквозной стены. Все метки каналов и углов, которые были сделаны во время деталировки стен, теперь используются как указатели того, что все связывается правильно. Если это необходимо, то можно вогнать дополнительный 90 мм гвоздь через ребро двойной верхней обвязки примыкающей стены в верхнюю обвязку сквозной стены, чтобы заставить ее выровняться по одной линии с метками угла или канала.

Нахлест обвязки угла или канала прибивается к пересекающей стене двумя 90 мм гвоздями через двойные верхние обвязки. Удостоверьтесь, что все стены плотно примыкают и они правильно выровнены с соответствующими метками.

Теперь вы оцените то, что отодвинули последнюю стойку от конца верхней обвязки примыкающей или пересекающей стены на 5 мм внутрь. Этот промежуток позволит свободно соединить верхние обвязки. Когда все соединения плотно подходят друг к другу и верхние обвязки выровнены по одной линии с метками углов и каналов, забейте два 90 мм гвоздя через нахлестывающуюся двойную верхнюю обвязку и верхнюю обвязку сквозной стены.

Любой промежуток между верхними обвязками примыкающей и сквозной стены должен быть закрыт, если хотите, чтобы здание стояло вертикально. Обычно самым легким способом закрыть эти промежутки это загнать 90 мм гвоздь в верхнюю обвязку сквозной стены вверх в двойную обвязку примыкающей стены. Ударяя этот гвоздь несколько раз позволит связать все вместе.

Теперь пройдите по всем обвязкам и повторите эту процедуру на всех углах и каналах. Когда необходимо, высокие стены могут быть связаны с низкими стенами металлическими пластинами. Полосу можно пропустить вдоль одной из верхних обвязок и закрепить к блоку, прибитому между стойками высокой стены.

Выравнивание по вертикали и горизонтали

Выравнивание по отвесу означает просто выпрямление стены от низа до верху, другими словами, нужно сделать, чтобы верхние обвязки находились строго над нижними обвязками. Выравнивание по линии означает выпрямление стен от одного конца к другому. Обе работы требуют двух людей. Сначала стены выравнивают в вертикальной плоскости. Но прежде чем вы начнете, вы возможно захотите, чтобы гравитация сделала какую-то часть работы за вас. Собранный каркас стен, оставленный на ночь имеет свойство выравниваться самостоятельно и к следующему утру может стать почти прямым. Если обвязки стен были отпилены аккуратно и правильно собраны в каркас, то стенам нужна только небольшая корректировка, после того, как они заняли свое вертикальное положение.

Стены проверяются на вертикальность уровнем. Вы можете использовать линейку с уровнем длиной 120 или 240 см или купить дорогую с электронным уровнем, но многие опытные плотники предпочитают делать уровневый шест, используя линейку с уровнем длиной 120 см и стойку, как описано выше. Уровни чувствительные инструменты, и в грубом и беспорядочном мире плотников они могут быть помяты и начнут выглядеть вроде старого плотника. Даже фирменный уровень не обязательно будет совершенно точным. Уровневый шест позволит вам компенсировать неточность уровня.

Уровневый шест можно сделать из старого 60 см уровня, примотанного изолентой к доске стойки. К низу и верху доски прибиваются планки, чтобы изогнутые стойки стены не мешали.

Инструменты

Делаем уровневый шест

Чтобы сделать уровневый шест вам нужны лишь уровень длиной 60 см, стойка 5х10, клейкая лента, и одна или две щепки. Выберите самую прямую и легкую стойку. Затем отпилите два куска длиной 40 см, сечением 2,5х5 см и прибейте их к ребру стойки с каждого конца, оставляя 7-10 см снаружи. Таким образом уровневый шест будет покоится только на верхней и нижней обвязках, а не на потенциально выгнутой стойке, которая бы помешала увидеть изгиб. Прикрепите уровень с помощью изоленты к противоположному ребру доски, на достаточной высоте, чтобы пузырек воздуха был хорошо виден, когда шест будет прикладываться к стойке вертикально. Чтобы проверить точность уровневого шеста, держите его вертикально, прислонив к стойке и с выпусками, опирающимися на нижнюю и верхнюю обвязки. Двигайте верх шеста, пока пузырек не окажется в центре овала уровня. Затем сделайте отметки вдоль ребер 2,5х выпусков у нижней и у верхней обвязок. Теперь переверните шест так, чтобы противоположное ребро стойки было вровень со стеной и выровняйте линию выпусков с отметками на обвязках. Если пузырек будет находиться точно в центре овала, то уровневый шест точный. Если пузырек не в центре овала, то уровень нужно откорректировать. Просто прикрепите деревянную щепку, сложенный листок бумаги или даже 70 мм гвоздь под один из концов уровня. Затем снова проверьте уровневый шест. Продолжайте корректировать щепку, пока пузырек не будет в центре с обеих сторон.

Источник

Выравнивание каркасных стен

Не секрет, что неточность выполнения любого этапа строительных работ, влечет за собой проблемы, а значит и потери времени в дальнейшем. Если, например, каркасы стен перекошены, да вдобавок еще и неровные, вам придется отдельно замерять каждую балку и каждое стропило, гнуть доски обшивки и делать прочие лишние операции. Не пожалейте несколько часов на выравнивание каркаса строения — это время окупится сполна. Надеемся, что предлагаемая автором статьи методика поможет сделать эту работу быстро и легко.

Начинайте с аккуратной разметки и выбора прямого материала

При возведении каркасов стен используйте по возможности прямые пиломатериалы. Убедитесь, что верхние и нижние балки, а также стойки — одинаковой длины. А как только стены будут установлены, позаботьтесь о том, чтобы стены в углах были плотно состыкованы.

Теперь подготовьте несколько досок сечением 50×200 мм и длиной 2,5-5,0 м (в зависимости от высоты стен) и разложите их по всему периметру дома. Эти укосины и подпорки помогут вам перемещать и фиксировать стены в нужном положении до тех пор, пока вы не установите потолочные балки, стропила и не обошьете стены.

При выравнивании стен сначала выставляют по вертикали наружные углы дома. Затем укладывают балки перекрытия так, чтобы они были на одной линии с углами. После этого выравнивают любую внутреннюю стену и наконец выправляют наружные стены.

Если стены выставлены безупречно, полы горизонтальны, то никаких подгонок делать не придется. Если же вы использовали некачественные пиломатериалы, детали отличаются по размерам, а секции сбиты не плотно, то придется заняться подгонкой.

Первое, что надо сделать при подгонке — найти ошибки. Сначала проверьте плотность подгонки пересекающихся балок верхней обвязки. Зазор можно убрать, забив гвоздь под углом в балки пересекающихся стен.

Затем проверьте нижние и верхние балки — они должны быть одинаковой длины. Если это не так, нужно укоротить одну из них. Хотя и «удлинить» стену можно достаточно легко. Вытащите для этого гвозди в месте соединения балок. Выставьте вертикально угол, в котором у верхних балок соединяемых стен есть зазор. А теперь плотно прибейте стойку одной стены к стыковочной стойке другой и снова скрепите верхние балки.

Установка наружных углов по вертикали

Точкой отсчета может быть любой наружный угол дома. При проведении работ перемещайтесь по периметру строения всегда только в одном направлении.

Работать нужно вдвоем: один двигает каркас, а другой контролирует положение стены с помощью установленных на ее торцах уровней (фото 1).

С помощью лома. Пока один работник передвигает стену, другой контролирует работу. Досылаемая ломом укосина перемещает верхнюю часть стены до нужного положения. Когда стена встанет вертикально, укосину прибивают к балке нижней обвязки

Чтобы установить укосину, может потребоваться отжимная доска (фото 2). Ее верхний конец упирают в верхнюю часть стены, а нижний — в пол. Нажимая на доску, стену ставят вертикально, а когда проверяющий скажет, что все в порядке, вставляют укосину.

С помощью отжимной доски. Доску без сучков сечением 50×200 мм и длиной 3 м используют только для небольших перемещений выправляемой стены, но не для удержания ее в нужном положении. Металлическая накладка, прибитая к нижнему концу доски, удерживает ее от проскальзывания

Однако отжимная доска далеко не всегда позволяет приложить достаточное усилие при перемещении неподатливой стены. А кроме того, если каркасные стены обшивают листовыми материалами, встроенные укосины вообще не нужны. Поэтому лучше использовать технологическую укосину — доску сечением 50×200 мм и длиной 3-3,5 м, устанавливаемую под углом к наружной поверхности стены.

Действуют в этом случае следующим образом. Доску прибивают к балке верхней обвязки парой гвоздей так, чтобы ничто не мешало установке балок и стропил. Нижний конец укосины упирают в пол и перемещают ее вперед ломом. Рычаг сработает эффективно, если укосину установить под углом 45°. При большем угле наклона будет приподниматься балка верхней обвязки.

Когда проверяющий убедится, что стена вертикальна, второй работник забивает один гвоздь через укосину в нижнюю балку. Затем он освобождает лом, а проверяющий снова контролирует вертикальное положение обеих торцев стены. Если все в порядке, укосину крепят вторым гвоздем, затопляя его в нижнюю балку, а третий гвоздь вбивают через укосину в стойку. Чтобы при работе с ломом увеличить усилие на укосину, у нижнего ее конца прибивают брусок.

После этого переходят к следующему углу. Таким образом двигаются в одном направлении, пока все стены не будут выставлены вертикально.

Важнейшая операция — выравнивание стен. Сначала между наружными стенами устанавливают стыкующиеся с ними внутренние перегородки. Если последние установлены вертикально и под прямыми углами, то стены, естественно, должны выпрямиться. Хотя иногда такой способ не срабатывает и возникают проблемы, которые надо решать по-другому. Но об этом немного позже.

Там, где нет внутренних перегородок, действуют с помощью подпорок, в качестве которых обычно используют доску сечением 50×200 мм (фото 3).

Эти технологические элементы удерживают верхнюю часть стены в нужном положении до тех пор, пока не будут установлены балки и стропила. Даже если стена прямая, подпорки целесообразно установить с шагом 3 м и особенно — в ослабленных точках. Обязательно проверьте, чтобы подпорки не мешали обшивке стен, поскольку снимают их только после окончания работ.

С помощью подпорок. Фронтон выпрямлен и удерживается подпорками. Верхние их концы прибиты к стойкам точно под балками. Нижние концы подают вперед ломом, а затем скрепляют с брусками, прибитыми к настилу пола в местах расположения лаг

Некоторые плотники для контроля прогиба стены прикладывают вдоль балки верхней обвязки доску. Однако этот способ не всегда эффективен, поскольку балки зачастую имеют неправильную форму. Если на них есть обзол или другие дефекты древесины, то они вместо прямоугольной будут иметь овальную форму. Поэтому лучше воспользоваться шнуром, натянутым от одного угла стены к другому между гвоздями, забитыми у каждого конца бруса верхней обвязки. По шнуру сразу видно, где нужно выправлять стену.

Выправляют стену с помощью блоков. Для этого к верхним углам стены крепят обрезки доски-«пятидесятки», а затем по ним натягивают шнур (фото 4). Проходя вдоль стены и вставляя между каркасом и шнуром шаблон, определяют зазор между ними. Блоки удерживают шнур на некотором расстоянии от стены, благодаря чему он, в отличие от доски, остается совершенно прямым независимо от дефектов балки.

Шнур и блоки. Традиционный способ выправления стены — с помощью шнура, который натягивают между прибитыми по углам блоками. Благодаря им шнур натянут на некотором расстоянии от балки. Степень искривления стены измеряют с помощью шаблона — отрезка доски

Шнур без блоков. Прямолинейность стены можно проконтролировать с помощью шнура, туго натянутого от одного конца балки верхней обвязки до другого. Загните гвоздь так, чтобы шнур прошел точно над внешней гранью балки верхней обвязки.

Хотя можно обойтись и без блоков. В этом случае в оба конца балки верхней обвязки забивают гвозди (фото 5) и загибают их так, чтобы привязанный к ним шнур прошел точно над внешней гранью балки верхней обвязки. Шнур немного приподнимают над брусом (приблизительно на 10 мм), протягивают на другой конец стены и крепят к прибитому там гвоздю. Самый про стой способ крепления — обмотать шнур вокруг этого гвоздя три раза (фото 6).

Фиксирование шнура. Туго натяните шнур и, сделав три оборота вокруг гвоздя, завяжите. Свободный конец намотайте на гвоздь

Шнур не касается бруса, а значит дефекты бруса не оказывают воздействия на положение веревки. В то же время при таком малом зазоре гораздо легче визуально отследить расположение бруса и соответственно — отрегулировать его положение.

Если верхняя часть стены отклонена наружу, то сначала попытайтесь выставить ее в нужное положение руками. Если стена не поддается, используйте затяжку (фото 7). Верхний конец доски прибивают к балке верхней обвязки снизу, а нижний — заводят под пару прибитых к полу блоков. Их крепят так, чтобы нижний блок был немного смещен. В этот «карман» и вставляют технологическую доску. Теперь остается выгнуть укосину вверх, и она, став как бы короче, потянет стену на себя.

Чтобы лучше выгнуть затяжку, целесообразно воспользоваться распоркой из доски-«пятидесятки». Ее можно перемещать сильными ударами молотка или кувалды. Когда стена выровнена, надо ее удержать на месте, для чего технологические элементы скрепляют между собой и полом.

Затяжка. Если верхнюю балку надо оттянуть внутрь, действуют с помощью затяжки. Доску сечением 50×100 мм прибивают к нижней грани балки верхней обвязки, а для прогиба ее вверх используют обрезок доски сечением 50×100 мм

Источник

Монтаж стен каркасного дома

Главное отличие каркасного дома от домов, построенных по другим технологиям – в устройстве стен. В этой статье я опишу, как правильно сделать стены в каркасном доме.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

Особенности монтажа каркасной стены

Стена каркасного дома – послойная структура. Расположение слоев следующиее (снаружи внутрь):

Установку стен каркасного дома можно выполнять по-разному. Если я строю дом по финской технологии, я поэтапно наращиваю слои «пирога» один за другим.

Но это не единственно возможный вариант. Канадская технология предполагает сборку каркасной стены из готовых панелей SIP – два слоя обшивки и утеплитель между ними (обычно плиты OSB и пенополистирол). У этой технологии свои плюсы, из которых не последний – простота сборки.

Толщина стены варьируется в зависимости от региона. В средней полосе обычно 15-20 см.

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

О каркасе

Монтаж каркасных стен начинается со сборки каркаса. Это основа конструкции, именно от нее зависит жесткость и устойчивость дома. В первую очередь важно выбрать качественную древесину. Для каркасов чаще всего используется сосновый брус – недорогой, прочный, не подверженный гниению за счет высокого содержания натуральных смол.

Я рекомендую приобретать пиломатериал, заготовленный зимой, он лучше просушивается. Допустимая влажность – 20 %. Сучков чем меньше, тем лучше – они уменьшают прочность и усложняют обработку. Я использую древесину 0-2 сорта.

Для нижней обвязки подходит брус 15 на 20 см, клееный или цельный, в зависимости от пожеланий заказчика. Цельный дешевле, клееный прочнее.

Обвязку можно укладывать через неделю после заливки фундамента. Порядок действий:

Важный момент при сборке стены каркасного дома – устранение мостиков холода. Они возникают из-за различной теплопроводности материалов утеплителя и каркаса. Один из приемов, который я использую – двойной каркас, т.е. два каркаса, расположенных с разбежкой. И, разумеется, важны правильный выбор и квалифицированная укладка всех слоев пирога.

Обшивка каркасных стен

Следующий этап сборки стен каркасного дома – крепление панелей обшивки. Плиты могут быть изготовлены из следующих материалов:

После установки каркаса я приступаю к монтажу плит, Что при этом нужно учитывать:

Процесс сборки каркасных стен для плит всех типов практически одинаков: я фиксирую плиту к каркасному брусу саморезами на расстоянии минимум 1 см от края. Шаг саморезов по краям – 15 см, по центру – 30 см. Длина самореза – 2,5-7 см, глубина погружения в стойку – минимум 4 см.

После монтажа внутренних слоев (см. ниже) я приступаю к внутренней облицовке стены. Ее можно выполнить из 9-миллиметровых плит OSB или влагостойкого гипсокартона. Я предпочитаю OSB, т.к. у них выше жесткость.

OSB монтируются изнутри так же, как снаружи. Гипсокартон несколько иначе. Варианты – крепить панели непосредственно на каркас или устанавливать для них металлическую обрешетку. В первом случае я усиливаю стойки дополнительными горизонтальными брусьями 5 на 5 см. Панели устанавливаю без зазоров, фиксирую саморезами, стыки закрываю шпаклевкой.

Требования к теплоизоляции каркасных стен

Чтобы существовать в комфортных условиях и при этом избежать больших расходов на отопление, важно правильно выбрать утеплитель. Какие требования к нему предъявляются:

Пенопласт исключаем сразу. Теплоэффективность у него высокая, но он сильногорючий, хрупкий, и его грызут мыши.

Утеплителя, который соответствовал бы всем требованиям, не существует. Поэтому я выбираю не идеальный, а лучший по соотношению характеристик, с учетом ценовых пожеланий клиента и условий на объекте:

Рассмотрим самые популярные утеплители.

Минеральная (базальтовая) вата.

Выпускается в виде плит и рулонов. Для монтажа стен каркасного дома в среднем требуется слой толщиной 15 см при плотности материала 30-50 кг/м3.

Пеноплэкс (экструдированный пенополистирол).

Органический утеплитель того же типа, что и пенопласты, но имеет по сравнению с ними ряд преимуществ за счет изготовления методом экструзии и многочисленных добавок – антипиренов, антиоксидантов, светостабилизаторов и др.

Габаритные размеры плит – 60 х 120 см, толщина 2-15 см.

Эковата

Эковата – сыпучий целлюлозный материал, изготовленный с добавлением борной кислоты и буры. Борная кислота придает утеплителю антигрибковые, а бура – антипиреновые свойства.

Процесс монтажа плит в целом похож:

Важно: плиты необходимо класть впритык друг к другу, без зазоров.

Есть два способа монтажа утепления из эковаты, сухой и мокрый. Для устройства стен подходит мокрый (сухой годится для плоских поверхностей). Порядок действий:

Источник