Что взять вместо короллы
Авто за 600 000, или Что купить вместо Toyota Corolla
Содержание
Toyota Corolla выпускается с 1972 года и за это время приобрела стереотип хоть и надежного, но скучного семейного седана. При этом она не спешит падать в цене. На протяжении многих километров «Королла» сохраняет техническую исправность, облик и лоск купленной машины. Продавцы охотно этим пользуются. Они скручивают пробег и делают вид, будто продают почти новое авто. Средняя цена б/у «Короллы» — 607 тыс. рублей. Посмотрим, какие более интересные варианты можно купить за приблизительно тот же ценник.
Mitsubishi Lancer
Средняя цена на «Лансер» на 200 тысяч ниже, чем на «Короллу», — 408 тыс. рублей. При эксплуатации автомобиль не рассыпается на запчасти, но не все поколения хвастаются японской надежностью. Мы рекомендуем брать девятое. У него проще основные узлы — ломаться особо нечему, а значит, авто проездит долго.
Проанализировав отчеты из базы avtocod.ru, мы выяснили, что из 20 машин только 4 продавались «чистыми». Самые распространенные проблемы — расчет ремонтных работ (12 из 20), неоплаченные штрафы (8 из 20), ДТП (5 из 20), дубликат ПТС (4 из 20) и скрученный пробег (3 из 20).
Большинство «Лансеров» принадлежало чаще двум-трем владельцам. Нашлись и экземпляры, сменившие 8 собственников за 13,5 лет:
Ford Mondeo
Средняя цена на «Мондео» — около 576 тыс. рублей. Бюджетный автомобиль, который хотел казаться люксом, довольно популярен на рынке подержанных авто. Бестселлером он стал благодаря базовым моторам, «обычным» АКПП и вместительным салонам.
Несмотря на низкий клиренс — 13 см, автомобиль хорошо показывает себя в городской среде. Он шустро для своего веса разгоняется до «сотни» — около 10 секунд в зависимости от поколения и мотора. Для городского потока этого хватает с лихвой.
При выборе «Мондео» имейте в виду, что комфортный просторный салон и бюджетность конкурируют с тонким слоем краски, недолговечным ЛКП, перегревающимися моторами и быстрой потерей лоска. Лучшим по соотношению цены и количества удачных экземпляров называют четвертое поколение модели.
«Четверки» чаще, чем «Лансеры», продаются без технических и юридических проблем — каждый четвертый автомобиль. Из 20 «Мондео» 10 оказались беспроблемными. 5 из 20 отдавались с расчетом ремонтных работ и дубликатом ПТС. 3 из 20 побывали в ДТП, по две имели ограничения на регистрацию в ГИБДД и неоплаченные штрафы, по одной — скрученный пробег и залог.
Самый старый экземпляр, который нашелся при анализе отчетов, выпущен в 2001 году. За 16 лет и три месяца он сменил 10 хозяев и обзавелся ограничениями ГИБДД и копией ПТС:
Mazda 3
Третья «Мазда» — яркий представитель японской надежности. Среди ее плюсов — надежный мотор, современный дизайн, достойная управляемость и неплохие ездовые качества.
По эргономике салона «трешка» уступает только автомобилям от Volkswagen. У нее все на своих местах, комфортно не только водителю, но и пассажирам. К недостаткам «Мазды» относят нестойкий к коррозии кузов, отсутствие шумоизоляции и низкий клиренс — всего 15,5 см.
Средний ценник «Мазды 3» на сотню дешевле, чем у Toyota Corolla, — 503 тыс. рублей. А за счет того, что к ней подходят бюджетные запчасти от «Форда», обслуживание «японки» оказывается очень выгодным.
Лучшим вариантом станет «тройка» в поколении BL. Но имейте в виду, что она часто продается после ДТП — 11 из 20 и с расчетом ремонтных работ — 10 из 20. 6 из 20 имеют дубликат ПТС, 4 из 20 — неоплаченные штрафы, 2 из 20 — скрученный пробег. Нашелся и экземпляр, в конструкцию которого были внесены изменения:
Беспроблемными оказалось всего 5 вариантов из 20.
Skoda Octavia
Один из лидеров C-сегмента и, возможно, один из главных конкурентов Toyota Corolla. «Октавия» — это надежное европейское авто с упругой подвеской, комфортным, удобным и вместительным салоном и почти что эталонной эргономикой. Средний ценник на вторичке — 578 тыс. рублей.
Автомобиль надежный и способный ездить без поломок до сотни тысяч километров. Из-за этого на б/у рынке полно экземпляров, за которыми вообще не следили и не ухаживали. Повезет, если хотя бы один раз меняли масло.
К тому же в последние годы Octavia часто используется в таксомоторных конторах, и есть риск купить автомобиль из такси. В базе avtocod.ru нашелся один такой автомобиль:
Рекомендуем присмотреться к поколению А5 2004-2008 годов выпуска. Та «Октавия» еще не полюбилась таксистам, но уже была хороша и достаточно надежна.
Также есть риск приобрести «Шкоду», числящуюся в лизинге или залоге. Таких мы нашли 2 из 20 и 1 из 20 соответственно. 5 машин предлагались после ДТП, с расчетом ремонтных работ и неоплаченными штрафами, три — имели дубликат ПТС.
Honda Accord
Средняя цена на «Аккорд» превышает стоимость «Короллы» — 700 тыс. рублей. Слишком высокая даже для вторичного рынка стоимость обусловлена отменной управляемостью, современным обликом и высоким комфортом автомобиля. Он дает водителю и японские драйверские характеристики, и европейскую эргономику.
Но все это актуально для нового авто, когда еще не скололась краска, не затерся пластик и не устал мотор. Десятилетний «Аккорд» не порадует нового владельца прежней прытью, былыми заслугами и огорчит техническими или юридическими проблемами. Большая часть б/у вариантов продавалась с дубликатом ПТС (8 из 20), после ДТП (7 из 20), с расчетом ремонтных работ (6 из 20) и неоплаченными штрафами (4 из 20). По одному автомобилю отдавались с изменениями в конструкции и находились в залоге, три имели ограничения на регистрацию в ГИБДД и скрученный пробег. У одной модели оказался и вовсе смешной пробег — 1 км:
«Чистыми» у «Аккорда» оказалось только 4 автомобиля из 20.
Цена даже на возрастной Honda Accord держится наверху, будто воздает почести за блестящее прошлое модели — 630 тысяч рублей.
Советуем рассмотреть седьмое поколение после рестайла: и стоимость ниже — 582 тысячи, и качество получше.
В список тех авто, что лучше «Короллы», можно добавить еще Nissan Teana, Toyota Camry и Audi A6. И пусть некоторые поколения превышают средний ценник «Короллы», вторичка тем и прекрасна, что на ней можно найти даже Porsche за 600 тыс. рублей!
Автор: Екатерина Липатова
А какой автомобиль вместо «Тойоты Короллы» предложили бы купить вы? Поделитесь своим мнением в комментариях под статьей.
Что купить вместо Короллы за 400-450?
Ищу автомобиль для отца, требования следующие:
— левый руль
— механика
— монопривод
— хэтчбек или универсал (в приоритете)
— объем до 1,8
— живая (отец автомеханик и говорит, что уже устал ремонтировать авто, хочет просто ездить и не вкладываться, пробеги у него очень маленькие, поэтому полагаю, что такое возможно). Тем более иномарки у него никогда не было, а на моей он ездил и ему машина понравилась.
Если бы моя королла была бы более живой, то отдал бы отцу. А так продал, но об этом подробно расскажу позже.
Из всех более менее подходящих вариантов вижу только короллу и тииду, есть другие варианты предлагайте)
Сам всей душой конечно же за вагон от тойоты (сам такую хочу), но предложений очень мало при этом цена космос. Причем когда смотришь состояние этих авто ещё больше расстраиваешься.
Минусы тойоты короллы
— медленно греется, быстро остывает (алюминиевый блок)
— возможно придется делать рейку и кардачики
— сложно найти живую
— почти нет нормальных комплектаций на механике
— вероятен масложор
Плюсы тойоты короллы
— выглядит приятнее тииды как в салоне, так и в внутри
— бывает в кузове универсал
— многое подходит от правого руля, соответственно куча запчастей
— удобна и дешевле в обслуживании
По ниссану пишу, только то о чём знаю
Минусы ниссан тиида
— низкий
— страшный
— дорогие свечи и проблемная замена свечей
Плюсы ниссан тиида
— Чугунный блок
— Задний ряд сидений можно двигать
— Больше предложений на рынке, выше шанс найти живой
— Нет каких-то слабых мест
Альтернатива королле?
Цивку рассматривал, но, опять таки, судя по отзывам, дорогие запчасти (хотя лично никогда не сталкивался с данным авто ). Про Октавию и не вспоминал, как то и в голову не пришло. Посмотрю, почитаю обязательно. Ланцер-ниачем, может быть, а может и нет. Брат у меня данным автомобилем владеет больше 2-х лет и не жалуется.
Цивку рассматривал, но, опять таки, судя по отзывам, дорогие запчасти (хотя лично никогда не сталкивался с данным авто ). Про Октавию и не вспоминал, как то и в голову не пришло. Посмотрю, почитаю обязательно. Ланцер-ниачем, может быть, а может и нет. Брат у меня данным автомобилем владеет больше 2-х лет и не жалуется.
марк: креста: чайзер: краун: чем плохо?
Наверное тем, что, в основном они идут с правым рулем. Это меня никак не устраивает. А в остальном очень даже хорошо
Бюджет 250 КилоРублей + на замену расходников
Бюджет 250 КилоРублей + на замену расходников
увы, но за эти деньги только старенький Фокус, Лансер, Лачети, Астру и.т.п можно взять. А Октавию Тур 1.8 т не убитую тем более не найти
Я понимаю что на свой бюджет я возьму только что то 10-ти летнее. Вот вопрос то собственно и заключается в том ЧТО именно стоит взять. Выбрал, для себя, тойоту короллу. Но, вдруг, есть что то подобное по сотношению цена/качество.
Бюджет 250 КилоРублей + на замену расходников
Октавия Тур 1.8 т. Бедноваты в комплектухе, но можно еще найти неплохие экземпляры в трейд-ин.
Обязателно ознакомлюсь с данным авто. Как то оно у меня совсем из головы вылетело.
Как правильно выбрать подержанную Toyota Corolla?
Пожалуй, именно в своём десятом поколении Королла окончательно вытеснила с рынка старший Авенсис. И вправду, зачем он нужен, когда у самой Короллы не занимать ни солидности, ни практичности? Toyota Corolla — это традиционно один из самых ликвидных и надежных автомобилей гольф-класса на вторичном рынке. Сильно сэкономить при покупке не удастся, но зато и проблем с эксплуатацией и последующей продажей будет минимум.
Замысел художников и инженеров основан на двух принципах: динамичности и логичности. Toyota стремится совместить в одном автомобиле форму и функциональность, ненавязчивую простоту, выразительность и энергию. Казалось бы, несовместимые вещи находят удивительный компромисс в дизайне и технологиях, все дальше удаляя автомобиль от привычного понятия «гольф-класса»
Kolesa.ru, 2007 год
Немного истории
Toyota Corolla десятого поколения вышла в двух основных вариациях: чуть более компактном кузове с индексом E140 для рынков Японии и США и в «интерациональном» кузове Е150 для всего остального мира, включая Европу и Россию. Обе они базировались на единой модульной платформе Toyota MC, разделив её с Avensis, Camry, RAV4, Hihglander и еще добрым десятком других моделей японского концерна.Нас, конечно, интересует Toyota Corolla E150. Она дебютировала в конце 2006 года на автосалоне в Пекине, и тогда же стартовали европейские продажи. У нас, в России, Королла оказалась только в 2007-м, поэтому имеющиеся на рынке модели 2006 года, не считая «праворулек» Е140, когда-то приехали к нам из ЕС. Среди европеек изредка попадаются машины турецкой сборки, но практически абсолютное большинство Toyota Corolla в России родом из Японии.В 2010 году случился рестайлинг: автомобиль получил другую оптику и бампера, а также слегка изменился салон. Подсветка приборов, к примеру, стала белой вместо оранжевой, а руль получил спортивный» скос по хорде внизу. Важнее то, что вместо базового двигателя объемом 1.4 литра модель получила еще более скромный 1.3-литровый. Отдача его составила 101 л.с. против 97, что можно считать скорее минусом, чем плюсом. Прибавки в динамике не ощущалось, зато ставка транспортного налога оказалась повышенной.Еще до рестайлинга, в 2009 году, тойотовцы провели реформу трансмиссии. В 2007-2009 годах Короллы для российского рынка комплектовались роботизированной коробкой. Владельцы жаловались на неприятные толчки при переключениях и тосковали по старому-доброму гидромеханическому автомату. В итоге на автомобиль приладили 4-ступенчатый агрегат от старого Авенсиса. Несмотря на то, что разгон стал чуть медленнее, а темперамент — более вялый, аудитория приняла проверенную временем АКПП благосклонно.
Предложение на рынке
«Королла» едет тихо и размеренно, плавно перебирая скорости. Но стоит перевести «автомат» в спортивный или ручной режим, как Corolla становится не узнать! Седан резво набирает скорость с первой по четвертую передачи и показывает впечатляющий предел скоростных возможностей – 200 км/ч! К тому же, хоть седан и не настоящий «спортсмен», но на титул лучшего гоночного симулятора вполне сможет претендовать.
Типичные поломки и проблемы в эксплуатации
Toyota Corolla 10 поколения стала достойной продолжательницей традиций, заданных предшественницами. Исключая несколько проблемных моментов, автомобиль получился невероятно надёжным, и большая часть владельцев счастливо ездят на своих Короллах по 120-150 тысяч километров, не зная бед. На вторичном рынке найти беспроблемный агрегат не так сложно, если уделить время проверке отдельных узлов.
Кузов
Повышенной склонности к коррозии кузов Короллы не имеет, так что даже мельчайшие пятна ржавчины и паучки свидетельствуют о плохом кузовном ремонте после ДТП. Впрочем, на дорестайлинговых машинах часто заклинивает форсунки омывателей фар. Поздние модели лишены этой проблемы.
Двигатель
Все три мотора Короллы — это простые атмосферники с распределенным впрыском. Система изменения фаз газораспределения VVT-i на 1.6-литровых моторах проблем не доставляет. Еще один неоспоримый плюс — возможность заливать 92-й бензин (приспособленность к американскому рынку даёт о себе знать).А вот на масле сэкономить не получится — на 10 тысяч километров может угорать до 1-2 литров, причем официальная документация допускает до литра на 1000 километров. В общем, масляный щуп стоит проверять регулярно. Исключительно на дорестайлинговых моделях были проблемы с помпой охлаждающей жидкости и сальником натяжителя цепи ГРМ — оба они текли. Заводские свечи зажигания — иридиевые. Реальный их срок службы — около 100 тысяч километров.
Трансмиссия
Про механическую коробку и гидромеханический автомат сказать нечего — оба агрегата лишены каких-либо явных конструктивных недостатков. А вот роботизированная коробка, которой комплектовались Toyota Corolla до рестайлинга, способна попортить немало крови. Рывки и удары при переключении, самопроизвольный переход в нейтральную передачу, перегрев фрикционных накладок сцепления. Это неполный список поломок, которые преследуют крайне неудачный агрегат.По гарантии владельцам Королл меняли актуатор сцепления и выжимной подшипник, а также блок управления коробкой вместе с новой прошивкой. После этой модернизации робот обычно перестаёт досаждать поломками, хотя дёрганный характер работы остаётся. Неудивительно, что в ходе рестайлинга коробку поменяли на обычную АКПП.
Ходовая часть
Единственная откровенно неудачная деталь Toyota Corolla 10, в том числе и рестайлинговой, это рулевая колонка. Со временем люфтят крестовина и шестерня рулевого вала. Всё это порождает противный стук, особенно хорошо слышимый на неровностях. Колонку меняли в сборе по гарантии. Если стук возник после окончания гарантии, проще найти какой-нибудь клубный сервис, где мастера прекрасно знают дефект и за отдельную плату доработают колонку. Впрочем, на отдельных машинах дефект колонки не проявляется, так что есть предположение, что замена колонки в сборе может решить проблему, хоть и недешево.Помимо этого, на ранних Короллах до рестайлинга проявлялись и другие дефекты ходовой: в частности, быстрый износ втулок стабилизатора поперечной устойчивости и опорных подшипников передних амортизаторов.
Электрика
Электрооборудование на этих автомобилях очень надежное, и не вызывает проблем в эксплуатации. Правда, на дорестайловых моделях часто выходило из строя втягивающее реле стартера. Еще нужно помнить о том, что после каждого снятия аккумулятора (например, для подзарядки зимой) придётся «обучать» электронную педаль газа, потому как без инициализации начинают плавать обороты.
Cалон
Хотя стоимость новой Короллы 10 поколения подбиралась к миллиону рублей, качествоинтерьерного пластика оставляет желать лучшего. Большинство автомобилей досаждают скрипом панелей, хотя встречаются и «тихони». На дорестайлинговой версии иногда протекала крыша, и вода портила обивку потолка. Слава богу, этот дефект устранили в ходе обновления.
Если ищете надёжный и неприхотливый автомобиль, который будет потом просто продать, то выбирайте Toyota Corolla E150. Покупка дорестайлингового автомобиля – риск, потому как некоторые детские болезни могут доставить проблемы. Вам же не хочется, например, покупать новую помпу или менять после протечки обивку потолка. Таким образом, лучше всего выбирать из автомобилей не старше 2010 года и ориентироваться на сумму около 580 – 600 тысяч рублей.
Интерьер Corolla – довольно просторный, и при этом его не упрекнуть в избыточной ориентации на утилитарность. Серый полированный пластик эффектно выделяет изгибающуюся центральную консоль из черного ансамбля передней панели. Материалы обшивки дверей и торпедо – мягкие и «дорогие» на ощупь. Что уж говорить о качестве сборки и подгонки деталей: Corolla собирают на родине.
Если же решитесь всё-таки на покупку дорестайлинговой Короллы, забудьте об автоматической трансмиссии. Риск «попасть» на солидные деньги с проблемным роботом очень велик, и он не оправдывает неплохую (относительно гидромеханической АКПП) динамику. Малообъёмных моторов 1.4 и 1.3 лучше избегать. Проблем в обслуживании они не доставят, но разгон они обеспечивают очень уж вялый. К тому же при перепродаже спрос на них заведомо ниже, что вынудит вас скидывать цену в будущем. Ещё один аргумент против – именно «слабые» Короллы чаще покупали в корпоративные парки и, соответственно, весьма активно их эксплуатировали. Частные владельцы всегда внимательнее к своим авто. Традиционно, порекомендуем не торопиться. Toyota Corolla была и остаётся очень популярной моделью, поэтому выбор всегда огромен. Если хоть что-то настораживает (потёки на краске, отсутствие сервисной книжки, путанные показания владельца), отказывайтесь от конкретного автомобиля и ищите другой.
За те же деньги, тех же лет
Как мы уже поняли, Toyota Corolla десятого поколения — это автомобили 2006-2013 годов выпуска по цене от 415 до 675 тысяч рублей. В этом разделе мы выясняем, какие еще модели из других классов можно посмотреть в качестве альтернативы Королле. Прямых конкурентов, которые обычно укладываются в те же временные и денежные рамки, мы не рассматриваем. Фиксируем своё внимание на автомобилях достаточно популярных, избегая экзотики и неликвида.
Японская сборка не спасла: стоит ли покупать Toyota Corolla X E150 за 600 тысяч рублей
В конце прошлого года мы выбирали Kia Cerato второго поколения за 600 тысяч, и уже тогда кто-то мог задаваться вопросом: зачем покупать за эти деньги «корейца», если можно выбрать «японца», да еще и ровесника. Действительно, Toyota Corolla появилась всего на пару лет раньше Cerato, в 2006-м, а выпускалась до того же 2013 года. При этом цены на десятое поколение модели, по данным наших коллег из Авито Авто, вполне сравнимы: пусть за самые дорогие варианты и просят под 800 тысяч, но две трети рынка укладываются в 600 с небольшим. Так что же, действительно ли Corolla – гораздо лучший выбор, чем Cerato?
Десятое поколение Короллы было очень разным: в Японии у него были не только более скромные габариты и платформа от предшественницы, но даже свой индекс E140, в то время как в остальном мире предлагалась более крупная версия E150 на обновленной платформе. Впрочем, это обновление не принесло модели даже независимую заднюю подвеску: здесь по-прежнему применялась скручиваемая балка. Зато моторов была целая россыпь – но перебирать их все нет смысла, поскольку официально у нас предлагались только три, и они же в основном и формируют предложение на вторичном рынке (дизелей, к примеру, на Авито на момент написания материала было всего 30 при объеме предложений в 3 тысячи). Что еще помимо мотора придется выбирать и стал ли тот факт, что в этом поколении к нам поставлялись машины японской сборки, важным преимуществом модели?
Toyota Corolla ‘2010–13
Состояние кузова у машин, избежавших серьезных ДТП, вполне предсказуемое для не самой молодой Тойоты: серьезных проблем нет, но ЛКП тонкое, а мелких дефектов хватает. К примеру, крышка багажника «зацветала» у некоторых владельцев спустя год после покупки, а уж сейчас седанов с родной краской здесь точно не найти. Ржавчина обычно традиционно появляется из-под хромированной «сабли», от отверстий ее крепления, хотя и в нише номерного знака селится, не стесняясь. Пороги хоть и укрыты слоем заводского антигравия, но слабо защищены от пескоструя: даже со штатными брызговиками весь абразив летит аккурат в зону стыка порога с передним крылом, за несколько лет обнажая металл. Коррозия шва порога снизу – скорее признак ДТП, чем возраста. А вот текущий люк в крыше и мокрые полы в салоне, наоборот, укажут на недостаток ухода. И еще проверьте работоспособность замков дверей: зимой они любят замерзать, а летом закисать от бездействия.
В целом приличное качество окраски не спасает от типовых проблем: неизбежные мелкие сколы рыжеют если не за пару недель, то за пару месяцев точно. Капот с большой вероятностью тоже окажется перекрашенным, а вот состояние рамки лобового стекла все же зависит от сценария эксплуатации – городского или загородного. Помимо низов дверей и внутренних кромок колесных арок, которым в возрасте 10-12 лет простительно иметь легкую коррозию, стоит осмотреть стыки бамперов с крыльями: у опытного хозяина они будут проклеены, у хорошего – прокрашены, а у остальных могут быть очагами ржавчины из-за облезания краски в этой зоне. Еще один источник потенциальных проблем в таком возрасте – ворсовые подкрылки, охотно набирающие за собой грязь и влагу.
Осмотр днища не должен сильно разочаровать: да, точечная коррозия появляется здесь всегда и распространяется уверенно, но штатная обработка помогала в первые несколько лет, а дальше все вновь упиралось в хозяина. Состояние лонжеронов – своеобразный индикатор: обычно их обдирают первыми, и они раньше всего начинают ржаветь. А еще пространство за задней осью тоже корродирует быстрее, чем остальное днище, так что здесь можно изучить не только состояние ниши запасного колеса на предмет ударов сзади.
Как мы помним, подвески у Corolla максимально простые по меркам класса: кто-то в сегменте С все же щеголяет многорычажкой сзади, но японцы отрядили сюда обычную полузависимую скручиваемую балку (впрочем, про Cerato мы говорили то же самое). Зато тормоза дисковые на обеих осях, да к тому же не слишком дороги в обслуживании: оригинальные диски стоят около 3 тысяч за задний и 5 за передний, качественный неоригинал вдвое меньше, а дешевый – втрое. Ну а ходовая часть все же в большей мере зависима от заменителей: платить по 6-8 тысяч за ступичные подшипники (даже в сборе со ступицей), по 5 за амортизаторы и по 10 за рычаги захочет отнюдь не каждый обладатель подержанной Короллы. Шаровые опоры меняются отдельно от рычагов, но за цену оригинальных в 4 тысячи можно купить неоригинальные рычаги в сборе.
Рулевое управление, с одной стороны, снижает требования к обслуживанию, поскольку здесь применен электрический усилитель, а не гидравлический, но с другой, обслуживание после покупки ему наверняка пригодится. Рейка здесь у многих начинала стучать в первый год после приобретения, а спустя еще год-два года процент подобных случаев дополнительно возрастал. На ранних стадиях это лечилось подтяжкой, но возвращающийся стук обычно не перерастал в что-то более серьезное, и потому многие годами ездят со стучащей рейкой. Если вас это раздражает, необязательно покупать новую оригинальную за 50 тысяч: заменители начинаются тысяч с 15, и для рулевого вала с карданными шарнирами, откуда тоже может исходить стук, есть аналоги по 4-5 тысяч вместо 9-10.
Toyota Corolla ‘2010–13
Список коробок передач на десятом поколении Corolla – это слегка драматичная история о том, как совершить ошибку, а потом бороться с ней все оставшееся время. Ничего экстраординарного не произошло: японцы просто предложили в качестве альтернативы ручной коробке передач роботизированную трансмиссию с одним сцеплением. Коробка вышла вполне типичной для такого робота: туповатой, нерасторопной и ненадежной. Зубчатый механизм подвода сцепления по мере старения не всегда корректно компенсировал износ, при попытках активной езды робот дергался, пинался и страдал, система автоматического трогания на старте отказывала, а заканчивалось дело зависанием коробки в нейтральном режиме и состоянием «ой, все!» до тесного общения с электронным блоком управления.
Собственно, ЭБУ и был одной из главных причин такого поведения, и за годы конвейерной жизни было выпущено несколько обновленных версий, которые отчасти решили проблему. К счастью для владельцев, ЭБУ обычно меняли по гарантии по факту обращения с поломкой, так что на большинстве машин он свежий. Это не меняет общего характера коробки, но если вы не планируете ездить «спортивно», то шансы ужиться с агрегатом есть, да и ремонт с заменой сцепления будет дешевле, чем переборка классического автомата. Главное – хорошо диагностируйте коробку перед покупкой: она не должна дергаться при спокойной езде, а система помощи при старте должна исправно трогать машину с места при отпускании тормоза. И еще: если владелец уверенно рассказывает про инициализацию коробки, это не самый добрый знак – процедуру «общего сброса» ошибочно считали решением проблем с подводом сцепления, а по факту это негативно сказывается на его ресурсе.
Toyota Corolla ‘2010–13
Toyota Corolla ‘2010–13
На этом фоне механическая коробка передач без врожденных проблем идеальна, как сын маминой подруги, так что многие от безысходности выбирали ее. При условии смены масла не по сервисной книжке, а раз в 60-70 тысяч коробка пройдет более 200 тысяч, да и в содержании не разорительна. Так, диск сцепления с маркировкой Aisin стоит 4 тысячи против 9 за оригинал, корзина тоже вдвое дешевле – 3 тысячи против 6. Самое дорогое здесь – выжимной подшипник, который стоит неприличные 10-15 тысяч, однако тут помимо все того же Aisin за 5-6 тысяч есть масса еще более дешевых заменителей.
Мытарства с роботом в итоге привели к закономерному результату: отказу от него в пользу классического гидромеханического автомата. Первые попытки производились с 2008 года, а после рестайлинга 2010-го роботизированная коробка полностью исчезла. Появившаяся вместо нее АКП, правда, тоже была неидеальна: агрегат семейства U340/341 весьма надежен, но 4 ступени по меркам 2010 года были далеко не самым прогрессивным решением. Тем не менее ресурс в 250-300 тысяч до первого вскрытия (при условии замены масла раз в 50-60 тысяч) просто восхитителен, как и привычные алгоритмы и скорость работы. Так что если вы непременно хотите получить Короллу с двумя педалями, лучше подкопить денег: доплатить придется не только за коробку, но и за год выпуска.
Салон Toyota Corolla ‘2010–13
С моторами все тоже вышло несколько двусмысленно. Старшим во все времена был 1,6-литровый 124-сильный 1ZR-FE, а начальные отличались: до рестайлинга сюда ставили 1,4-литровый 97-сильный 4ZZ-FE, а после – 1,3-литровый 1NR-FE на 101 л. с. И всех их, как ни странно, объединяет общая проблема – масложор.
Пойдем по порядку и начнем с 1,4-литрового 4ZZ-FE, который достался Королле от предшественницы в кузове E120 и, пожалуй, меньше всего склонен к потреблению масла. Здесь, на первый взгляд, вообще все довольно чинно: цепной ГРМ, чугунные гильзы в алюминиевом блоке, простой распределенный впрыск… На деле все сложнее: цепь не вечная, как ожидают многие, а требует замены каждые 120-150 тысяч, гильзы тонковаты, а поршневая и, в частности, кольца были подобраны неудачно, что приводило к закоксовке и угару масла. Не выдерживая такого отношения, следом кончался катализатор – и круг замыкался. Сейчас, впрочем, с учетом возраста встретить мотор с детскими болезнями нереально, практически все они вскрывались, и не по одному разу, так что замена поршневой и внимание к чистоте впуска, системы охлаждения и вентиляции картера вполне могут сослужить добрую службу. На ресурс в полмиллиона рассчитывать не нужно, но свои 200 тысяч после хорошей переборки мотор пройти должен.
Более современный и мощный 1NR-FE объемом 1,33 литра в деталях похож на предшественника: цепной ГРМ, распределенный впрыск и фазовращатели на впуске и выпуске. К сожалению, по части потребления масла тоже есть определенное сходство: из-за этого дилерам даже рассылали официальное уведомление о порядке ремонта гарантийных машин с заменой деталей поршневой группы и системы смазки, которые доработали по ходу производства. Масложор тут мог проявляться уже на 70-80 тысячах, а к 100 тысячам число обращений было заметным. Сейчас проблему купировали, и встретить «нетронутый» двигатель маловероятно, но к машинам с очень малым пробегом стоит подходить подготовленным. Помимо доработки поршневой здесь также советуют глушить систему EGR, которая подливала масла в огонь.
Двигатель Toyota Corolla ‘2010–13
Ну а самый мощный и самый распространенный мотор – это 1,6-литровый 1ZR-FE мощностью 124 л.с., с которым и сочетались автоматизированные трансмиссии. Набор конструктивных решений здесь примерно тот же: цепной ГРМ, алюминиевый блок с чугунными гильзами и распределенный впрыск. Как ни странно, и проблемы примерно те же: закоксовка тонких поршневых колец уже к 150-170 тысячам может заставить вскрывать мотор из-за неприличного расхода масла. Бывает, что «ремонт» заканчивается на замене колец и прокладки ГБЦ, однако встречаются и менее счастливые концовки с необходимостью гильзовки и замены поршневой, если зеркало цилиндра основательно изношено, особенно в зоне перекладки поршня, а поршень в этой зоне ощутимо люфтит. Ситуация несколько осложняется отсутствием официальных ремонтных размеров – есть только оригинальные ремонтные вкладыши на коленвал. Однако, учитывая популярность мотора, ремонт все же давно освоен.
Из прочих возможных сложностей с мотором можно вспомнить прогорающую прокладку ГБЦ, которая тоже способна «утащить с собой» блок или головку на шлифовку. В приводе клапанов есть гидрокомпенсаторы, так что мотор также стоит послушать на холодную, чтобы оценить заботу предыдущего хозяина и необходимость скорого обслуживания. Да и с ГРМ тоже лучше не затягивать, ведь необязательно покупать оригинальную цепь за 5 тысяч, когда есть комплекты ГРМ за 8-10 тысяч. Натяжитель недорог – около полутора тысяч, а если потребуется замена фазовращателей, то стоит готовить около 10 тысяч за оригинальную деталь.
Toyota Corolla ‘2010–13
Перед тем как перейти к выбору оптимального автомобиля, стоит упомянуть еще одну важную особенность Тойоты в целом и этой Короллы в частности: это любовь угонщиков. Конечно, угоняют их обычно не для перепродажи, особенно в таком возрасте, и шансы напороться на перебитые номера и документы невелики, но проверить историю машины определенно стоит. Помочь здесь могут не только базы ГИБДД, реестр залогов и другие ресурсы, но и платные сервисы, такие как Автотека – в них собрана информация не только о числе владельцев и работе в такси, но и о ДТП, а также о зарегистрированных пробегах, которые можно отследить по истории продаж машины. Помня о том, как у нас любят скручивать пробеги, и умножая это на веру в «вечность» автомобилей Toyota и капризный характер моторов, смысл в проверке определенно есть.