как замазать розетку в стене
Как убрать старую розетку, как и чем заделать отверстие в стене от розетки?
Новую розетку установили в другом месте, старая розетка внутренняя, как её убрать как и чем заделать отверстие в стене.
В начале надо выключить автомат на лестничной площадке в щитке.
То есть обесточить розетку.
Далее примите решение, если это внутренняя розетка, то провод в штробе, лучше его конечно демонтировать полностью, если не хотите вскрывать штробу, то в любом случае в начале отключаем провода в распределительной коробке.
Та самая коробка находится под потолком (чуть ниже, примерно 100-150 мм от потолка) и чаще всего напротив розетки.
Открываем крышку, отключаем провода идущие к розетки.
Далее (один винт) откручиваем крышку розетки и снимаем её.
Далее послабляем (откручиваются против часовой стрелки) два винта распорников («усиков») розетки и достаём розетку из стены.
Откручиваем винты винтовых зажимов, отсоединяем провода.
На всякий случай (если их оставляем в стене) концы проводов дополнительно изолируем).
Демонтируем подрозетник, чаще всего он тоже «сидит» на растворе (гипсе) но возможно прикручен (закреплён)е шурупом в дюбель.
Откручиваем шурупы, извлекаем подрозетник.
Заделывать отверстие от старой розетки, можно алебастром, гипсом, гипсовой шпаклёвкой, штукатуркой и тоже гипсовой, можно цементно-песчаным раствором.
Можно задуть монтажной пеной, затем подрезать пену и зашпаклевать через сетку-серпянку.
Если будете использовать гипсовую штукатурку, то я бы посоветовал вот эту
Но в любом случае в начале очищаем отверстие от пыли, далее лучше загрунтовать, или хотя бы увлажнить.
Замешиваем Ротбанд, в качестве «балласта» можно использовать куски старой штукатурки, или бой кирпича (мелкий) если балласт не нужен, работаем только Ротбандом.
Заполняем отверстие раствором (работаем шпателями), примерно наполовину, можно и сразу но чаще всего Ротбанд плывёт на слоях, работать не удобно.
Частичная просушка, второй слой и протянули шпателями заподлицо с поверхностью.
После просушки можно зашлифовать и далее финишная шпаклёвка, если она нужна (смотря подо что готовите стены).
Точно так же заделываются штробы, если будете демонтировать провода.
Материал для закрепления подрозетников в стене.
Мастеров онлайн: 280 Заказов в неделю: 1 210 Предложений в сутки: 706
подрозетники желательно покупать те,которые между собой плотно фиксируются(с защелкой)это очень удобно если устонавливать блок,два и более,а вот чтобы закрепить,самый удобный способ:купить немного ротбанта,замешать густоватый состав,и вмазать подрозетник,через 10-20 минут раствор схватится,через 40 мин. высохнет и будет держаться в стене намертво.
Поддерживаю вышеописаные варианты с ротбандом,предварительно обеспыльте и прогрунтуйте грунтовкой или водой.
Присоединяюсь к любителям Ротбанда.Иногда( при его отсутствии) использую любую гипсовую штукатурку( Старатели,Основит и т.д.).Алебастр плох не только тем, что быстро схватывается,но он еще малопластичен и хрупок.Если зафиксировать подрозетник под розетку только на алебастре,то при частом выдергивании вилки из розетки последняя может вывалиться вместе с подрозетником.Я креплю дополнительно еще и пластиковым дюбелем на 6 мм с шайбой и винтом по центру подрозетника. Мои подрозетники не вываливаются даже если каждый день дергать за вилку из розетки, не придерживая при этом крышку розетки.Дыру предварительно обеспыливаю и смачиваю водой.Фиксацию по центру делаю после высыхания Ротбанда.Если устанавливаю группу подрозетников,например 4 штуки, то дополнительно для временной фиксации подкладываю камешки в пустоты на Ротбанд. Получается что-то вроде монолита.Затем сверху обмазываю Ротбандом( шпателем- у меня их 3 шт).
От себя хочу добавить про алебастр. Так как я не профи и не умею работать очень быстро, то просто развожу его молоком.)))) Время живучести увеличивается раза в два, если не больше.
Также можно в алебастр добавить или ПВА, или немного Фугена или Ротбанда. В зависимости от количества добавки увеличивается срок схватывания. Молоко может дать грибок. Это же органика.
Влад, вот опять ты меня пугаешь. Мне теперь ходить розетки обнюхивать на предмет подозрительного запаха?)))))
Вер, сейчас тепло, сохнет все достаточно быстро, так что скорей всего будет все нормально. Но на будущее, молоко в гипс не добавляй.))) На крайний случай грунтовку.
вот, блин, 20 лет так делала))) даже мыслиь о грибке не возникала. Больше не буду, у нас еще немного родбанда есть, будем им замазывать.
Чем заделать дыры в стене после демонтажа розеток: выбор подходящего материала
Отправим материал на почту
После ремонтных и электромонтажных работ в доме или квартире обязательно появляются отверстия от розеток. Они портят эстетичный вид и могут оказаться хорошими проводниками шума из соседних комнат или квартир. От таких дефектов нужно избавляться, а какими средствами и как это сделать – расскажем в сегодняшней статье.
Простые и доступные средства устранения отверстия
Перед тем как выполнить финишную заделку дыры, нужно подумать, чем заполнить пространство от вырезанного подрозетника. Для этой цели часто используют негорючий и электропроводимый материал. Это может быть:
Заделывать образовавшееся отверстие не стоит сразу сырым цементным раствором, если с противоположной стороны (например, у соседей установлена электроточка), так как это может быть опасно для жизни. В первую очередь заполняют зазор сухим материалом.
Монтажная пена
Монтажную пену всегда считали универсальным средством и хорошим герметиком. Она отлично справляется с заполнением дыр от корпусов электроточек (розеток, выключателей, распределительных коробов). Чтобы спрятать пробоину, выполняют такую последовательность действий:
Монтажную пену советуют использовать с осторожностью в случаях, если в отверстии ранее была установлена сквозная розетка, а с обратной стороны она не была демонтирована. Неправильное заполнение может привести к тому, что он проникнет во все возможные отверстия прибора. После этого последний будет подлежать обязательной замене.
Шпаклевка
Представляет собой пастообразную смесь, продается в готовым или чаще в сыпучем виде. Бывает нескольких видов: акриловая, гипсовая и цементная. Для заполнения внутренних пространств от подрозетников идеально подходит цементная или гипсовая. Акриловую больше применяют с целью выравнивания поверхности. Заделывание шпаклевкой разрешают при полном обесточивании точки и выполняют его следующим образом:
После проделанной работы лишний раствор шлифуют, чтобы получить идеально гладкую поверхность в одной плоскости со всей стеной.
Закупорка дырок в бетонной стене от точек разного размера
Размеры короба розетки, выключателя или распределительной коробки могут отличаться. Также встречаются миниатюрные встраиваемые розетки и радиорозетки. Соответственно, для каждого размера предусмотрена своя технология закупоривания. Остановимся подробнее на этом.
Чем заделать небольшое отверстие после розетки
Для устранения небольшой по диаметру выбоины на бетонной стене можно использовать цементный раствор или финишную прочную шпаклевку. Но отверстие предварительно нужно подготовить. Для этого:
Обратите внимание, что в большинстве случаев небольшие по диаметру отверстия от розеток не нуждаются в дополнительном их заполнении герметиками.
Видео описание
Как замазать дыры в стене. Как качественно заделать отверстия в бетоне.
Способ устранения больших дыр от комплекта розеток и проводов
Если в стене остались отверстия большого диаметра и плюс ко всему имеются пустые штробы, эти дефекты заделывают следующим образом:
На этапе шпаклевания стараются выполнить отделку всей стены полностью перед непосредственной облицовкой.
Как убрать отверстие от электроточки в гипсокартонной стене
Гипсокартон часто устанавливают для организации дополнительной внутренней перегородки внутри дома, а когда убирают из них розетки или выключатели остается незаполненное отверстие. Ликвидировать его можно легкими способами.
Применение ГКЛ
Отверстия в гипсокартонной стене заделывают с помощью куска, вырезанного из этого же материала, в соответствии с размерами дефекта. Заготовку просто вставляют внутрь отверстия, а потом зашпаклевывают и оставляют на 12 часов высыхать.
По окончании просто окрашивают место в нужный оттенок. На этом этапе желательно повторно окрасить всю стену, чтобы не было видимого пятна после заделки дыры.
Армированная сетка
Для отверстия небольших размеров в стене из ГКЛ подойдет обычная армированная сетка. Ее просто вставляют в дыру, а при необходимости еще и накладывают сверху. Следом заделывают шпаклевкой и оставляют застывать.
После поверхность выравнивают и окрашивают либо используют любой другой тип финишной отделки.
Как заделать зазоры в кирпичной стене
Устранение отверстий в стене из красного или белого кирпича выполняется аналогично, как и для бетонной стены. Вот только в случае вываливания больших кусков материала при демонтаже розеток, пространство заполняют крупными обломками и только потом заполняют свежеприготовленным бетонным раствором.
Затем поверх закладывают шпаклевку, а после ее высыхания поверхность шлифуют для получения единого уровня для всей площади перегородки.
Заделывание отверстие в доме из дерева
После демонтажа розетки в деревянной стене углубления убирают индивидуальным образом. Здесь нужны специальные шпаклевки по дереву. Это могут быть однокомпонентные или двухкомпонентные составы.
Однокомпонентная
Такой материал выполнен на основе водного или алкидного связующего. Отличается довольно неплохими свойствами фиксации и надежно служит длительный срок. Последний фактор дает возможность использовать материал для заделки глубоких отверстий.
Двухкомпонентные
Эти составы отдельно состоят из двух составляющих, которые смешиваются между собой перед непосредственным использованием. При разведении обязательно соблюдают пропорции, чтобы затвердитель максимально надежно зафиксировался в дыре. Такой строительный материал считается более надежным в отличии от предыдущего.
Звукоизоляция розеток
Для соседних квартир с абсолютно одинаковой планировкой часто устанавливают сквозные розетки, которые хорошо проводят не только шум, но и не приятные запахи. Такие отверстия нужно обаятельно изолировать. Как это сделать, расскажем в этом разделе. Зачастую для этой цели используют один из трех способов:
Первый вариант считается рациональным и наиболее простым. Он реализуется сам собой при организации ремонтных работ, когда хозяин самостоятельно обустраивает оборудование для своего удобства.
Специальную изоляционную подложку приобретают в магазинах электрики, но для ее установки согласовывают график работ с соседями и по возможности проводят эту же работу по изоляции со своей стороны для более надежной защиты от шума.
После установки изоляции можно позаботиться и о монтаже другой конструкции корпуса розеток — накладной. Такой вариант создаст еще один шумоизоляционный слой.
Общие рекомендации по заделыванию дыр в стенах
Чтобы выполнить реставрацию дефекта после демонтажа розетки в стене, нужны минимальные навыки, а также соблюдение нескольких полезных рекомендаций:
Обычно после заделывания дыр от демонтированных электрических точек эти перегородки ничем не нагружают. Лучше не прибивать к этим местам полочки и любого вида декор.
Видео описание
Как заделать дыру в гипсокартоне.
Заключение
Ликвидировать дыры в стенах можно самостоятельно. Только в случае, если этот процесс требует знаний электрики, следует привлечь специалистов. Также рекомендуют устранять зазоры сразу после переустановки розеток или выключателей, чтобы предотвратить дальнейшее рассыпание стены.
Пошаговая инструкция по переносу розетки в другое место. Чем замазать отверстие от розетки
Часто случается, что при подготовке квартиры к ремонту обнаруживается, что все стены в дырках и напоминают швейцарский сыр. Дыры и штробы остаются от старой проводки, гвоздей для шкафчиков и полочек, бывших розеток и выключателей, да и просто от отвалившейся с куском стены штукатурки. Потолочное окошко в ванную тоже мозолит глаза. Но не зря говорят, что глаза боятся, а руки делают. Закатаем рукава и приступим к заделке дефектов, тем более, что ничего сложного здесь нет.
Как убрать розетку и замаскировать отверстие в стене?
Первым шагом при демонтаже электрических розеток считается обесточивание объекта. То есть, перед тем как убрать розетку, следует предпринять ряд действий, исключающих подачу напряжения к месту выполнения работ. Для этого автоматические выключатели должны быть переведены в положение «off», а распределительный щиток заперт на ключ.
На следующем этапе следует раскрыть распределительную коробку, отвечающую за подачу напряжения к данному помещению (обычно монтируется у потолочной плоскости над выключателем) и определить кабель, питающий демонтируемую розетку. Причем указанная процедура может выполняться визуальным методом или с использованием прозвонки.
Иногда, очень важно знать, как проверить заземление в розетке, чтобы удостовериться в правильности подключения демонтируемого элемента. Делается это при помощи мультиметра путем измерения сопротивления между заземляющей жилой и контактом РЕ на электроприборе.
Дальнейшая процедура удаления розетки предполагает снятие защитной крышки, отсоединение токопроводящих проводников от клемм устройства, извлечение прибора из установочной коробки. В идеале, убирая старую розетку, желательно удалить и питающий кабель, соединяющий устройство с общей электросетью помещения (выводы находятся в распредкоробке), для чего может понадобиться набор строительных инструментов и плоскогубцы, а также знания, как проверить розетку мультиметром.
Полученные в результате работ углубления в стеновой плоскости следует заполнить строительным раствором (цементным, гипсовым) и произвести финальную отделку поверхностей. Если же на место демонтируемого устройства требуется установить блок электрических приборов, можно воспользоваться технологией, как подключить три розетки. Для чего следует подготовить специальный установочный блок.
Такая технология более востребована в сооружении, какое используется для приготовления и приема пищи, ввиду чего следует учитывать, как разместить розетки на кухне таким образом, чтобы при повторном проведении ремонтно-восстановительных работ не возникало необходимости убирать или переносить розетку на новое место.
Где принято использовать розетки с влагозащитой
В использовании простых розеток ни у кого вопросов не возникает, поскольку их можно устанавливать почти везде.
Но в отношении устройств с определенным уровнем влагозащиты существует определенный список мест применения:
Принято устанавливать розетки с определенным уровнем влагозащиты в ванных комнатах, где предусмотрено расположение стиральной машины, джакузи, бойлеров, гидромассажей и сушилок. В целях комфорта их часто устанавливают под плойку, фен, электробритву и подобные приборы. Нередко розетки располагаются совместно с аналогичным типом выключателей.
Перенос розеток в другое место своими руками
Комфортное использование электрических приборов в значительной степени зависит от удобства расположения розеток. Нередко встречаются ситуации, когда при смене интерьерного решения старая схема расположение розеток больше не подходит. Решение проблемы — перенос розеток на новое место.
Технические требования к перемещению розеток
Переустановка розеток не относится к сложным работам. Однако любое вмешательство в электрическую систему должно отвечать ряду требований, касающихся прежде всего безопасности:
Прежде чем передвигать розетки в другое место, нужно разобраться в устройстве распределительной коробки, от которой питается старая электрическая точка. Определяющим фактором является и металл, из которого произведены жилы старых кабелей.
Чтобы установка прошла легче, рекомендуется заранее составить схему. Планирование дает возможность предусмотреть наиболее подходящий способ монтажа розетки. По схеме есть возможность установить участок, где отсутствует скрытая электропроводка. В конечном счете именно наличие схемы обеспечивает минимизацию затрат финансовых и трудовых ресурсов.
Способы переноса
Существует два способа, с помощью которых переносят электрические розетки, не нарушая отделочный материал стен:
Если новый участок дальше предыдущего, лучше выполнить полноценную замену всей линии. Для этого нужно проложить отдельный кабель недалеко от находящейся неподалеку распредкоробки. Однако прокладывание нового провода сопряжено с полномасштабным ремонтным вмешательством.
Шлейфовый вариант не самый надежный, если речь идет о монтаже трех и более силовых точек. Если будет поврежден хотя бы один участок или гнездо, из строя выйдет вся цепь, поскольку она организована последовательно. Кроме того, по условиям Правил устройства электроустановок нельзя использовать шлейфовую схему для организации электропитания крупных бытовых приборов (микроволновые печи, электрические плиты, холодильники, стиральные машины, кондиционеры и т.п.).
Следует учитывать и то обстоятельство, что объединение пары розеток одним шлейфом означает последовательный переход нагрузки от одного прибора к другому. В результате при подключении к соединенным перемычками розеткам нескольких устройств может оказаться недостаточно напряжения для их функционирования.
Обратите внимание! Браться за любые электромонтажные работы стоит обладая хотя бы базовыми знаниями в этом вопросе. Способ, который сработал в одном помещении, далеко не всегда окажется действенным в другой комнате. Без надежных знаний определиться в причинах происходящего будет нелегко.
Ниже мы расскажем о способах переноса розетки более подробно.
Укорачивание провода
Этот способ используется нечасто. Укорачивание применяют, когда имеется возможность перемещения розетки по электропроводу, размещенному снизу. С этой целью снимают старую розетку, а провод осторожно достают из стены. После этого удаляют излишки провода и монтируют новую розетку.
Примером укорачивания является ситуация, когда с потолка спускается кабель, а розетка находится в 20 сантиметрах от пола. Установить новое устройство нужно на 50-сантиметровой высоте.
Способы удлинения провода
Если в помещении предстоит перестановка и для бытовой техники отсутствует розетка, провод следует нарастить. При этом придется штробить стену от старой электрической розетки к новой.
Работа выполняется следующим образом:
Иногда отверстие для старой розетки полностью заделывают раствором. Это неправильно, так как обычно в электрической цепи выходят из строя именно участки соединения проводов. Рекомендуется предусмотреть дополнительную коробку, которую при необходимости беспрепятственно вскрывают, не нарушая отделку.
Создание шлейфа
Перестановки в квартире или доме выполняются, как правило, не единожды. И возможно, старая точка подключения пригодится в будущем, поэтому демонтировать ее не обязательно. Однако и в новом месте розетку установить нужно. Такой способ организации подключений применяется достаточно часто. Однако следует понимать, что чем больше имеется скруток от электросчетчика до прибора, тем выше вероятность выхода линии из строя. Именно по этой причине к таким линиям нежелательно подключать мощных потребителей.
Существуют и другие нюансы, касающиеся организации шлейфа:
У шлейфового способа существует одно преимущество, касающееся безопасности: он рассчитан не просто на перенос старой розетки вверх или вниз, а на организацию новой точки вблизи старой.
Недостатком шлейфовой системы является горизонтальная прокладка кабеля. Сам по себе такой подход отвечает техническим регламентам, однако традиционное разветвление предполагает вертикальную разводку. В связи с этим, забыв об этой особенности шлейфов, домашние мастера в будущем повреждают провод.
Подбор материалов
Шлейфовый способ хорош еще и тем, что для его осуществления нужно минимальное количество материалов и инструментов.
Перечень всего необходимого приведен ниже:
Обратите внимание! Провод вовсе не обязательно размещать в штробе. Можно уложить проводку открытым способом, спрятав ее в кабель-канале.
Подрозетник подбирают исходя из стенового материала. Если планируется работать с бетоном или кирпичом, приобретают пластиковые устройства. Для дерева и гипсокартона используют модификации с распорными лапками.
Прокладка новой линии
Изготовление ниши и монтаж подрозетника
Прежде чем передвинуть скрытую розетку на другой участок, необходимо провести подготовительные работы. Они состоят в проделывании штробы под прокладку линии.
Вначале размечают рабочее поле, а затем коронкой высверливают отверстие. Если коронки нет в наличии, можно использовать перфоратор с ударным сверлом или болгарку. После проделывания отверстия работают зубилом и молотком, чтобы удалить излишки стенового материала.
Когда ниша готова, в ней размещают «стакан». С обратной стороны стакана вводят кабель, идущий от распредкоробки.
Подрозетник закрепляют при помощи гипсового раствора (если речь идет о бетонной стене). Когда смесь схватится, подрозетник очищают от фрагментов гипса. Внутренние стенки устройства вытирают кусочками ткани. В стенах из гипсокартона или дерева подрозетник устанавливают в проделанный заранее «стакан», а затем фиксируют изделие боковыми распорками (лапками).
Подключение новой точки
Подобрав кабель нужной длины для питания новой точки, один из его концов направляют на клеммники старой розетки. Второй конец подводят к контактам новой точки. Ноль, фазу и заземление подключают по параллельной схеме прямо в контактах розетки.
При работе с PE проводником следует принимать во внимание тот факт, что по Правилам устройства электроустановок необходимо сохранять его целостность. Это требование обусловлено тем, что при обрыве заземлителя на одной из розеток незаземленными станут и все прочие устройства в цепи.
Когда подключены нулевые, фазные и заземляющие провода, необходимо закрепить рабочую часть устройства в монтажной коробке. Также следует установить декоративную панель.
Варианты соединений
Если провод нужно удлинить, существует несколько способов его соединения с другим проводом. Выбор конкретного варианта зависит от материала, из которого изготовлены жилы, а также их сечения и количества проводников.
Соединение переходными клеммниками под винт
Данный способ относится к наиболее надежным и используется на протяжении многих десятилетий при организации линий даже на промышленных объектах. Переходные клеммники можно использовать в двух вариантах, один из которых предполагает наличие пружинных клеммников, а другой — клеммных колодок.
Пружинные клеммы оснащаются рычажным механизмом. Использование пружинных клемм допустимо как для алюминиевых, так и для медных проводов.
На рынке представлены многочисленные модели клеммников. Нередко попадается некачественная продукция. Поэтому при покупке стоит обратить внимание на качество изделия, его способность накрепко прижимать кабель и противостоять механическому давлению при плотном затягивании винтов.
В продаже имеются одноразовые колодки (их нельзя восстановить) и многоразовые пружинные ваги (возможно многократное разъединение контакта). Колодки рекомендуется выбирать исходя из того, чтобы диаметр входного отверстия был таким же, как сечение жил. В отличие от пружинных клемм, колодки нежелательно использовать для соединения алюминиевых проводов, поскольку этот металл весьма хрупок и может деформироваться в ходе затягивания.
Скрутка со сваркой
Этот метод соединения проводов раньше применяли повсеместно — в том числе и работая с алюминиевой проводкой. В настоящий момент скрутка со сваркой также применяется, однако уже не так актуальна, поскольку появились более простые способы. Основной недостаток этой методики — необходимость специального оборудования и опытного сварщика.
Фиксация пластиковыми колпачками
В данном случае соединение проводки осуществляется за счет использования СИЗ (соединительных изолирующих зажимов). Пластиковые колпачки изготовлены из пожаробезопасного материала, что исключает возгорание вследствие короткого замыкания на участке смычки жил.
Пользоваться колпачками удобно. Они выполнены в разных цветах для нуля, фазы и заземления.
Единственный недостаток колпачков — большое число подделок, когда изделие оснащено слабой внутренней пружиной.
Скрутка с пайкой
Соединение электропроводки при помощи пайки считается наиболее качественным вариантом. Однако для выполнения такой работы требуется умение владеть паяльником. Если соблюдать все технологические нюансы, скрутка сохранит свои эксплуатационные характеристики на протяжении десятилетий.
Инструкция по создании скрутки с пайкой:
Обратите внимание! Некоторые домашние мастера стремятся ускорить остывание скрепленных проводов после пайки погружением в холодную воду. Делать этого категорически нельзя, так как из-за резкого температурного перепада металлическая поверхность покрывается микротрещинами, что снижает качество смычки.
Клеммники Wago
Конструкция этих клеммников дает возможность проводить электромонтажные работы эффективно и максимально быстро. Качество контакта обеспечивается внутренней пружинной системой. Клеммники Wago получили европейский сертификат качества и у зарубежных электриков являются предпочтительным способом соединения проводов.
Клеммники Wago хорошо справляются со своей задачей при перегрузках в сети. Однако есть у этих устройств и недостаток: площадь контакта не позволяет хорошо передавать тепло, отводя энергию через их конструкцию. В результате, если нагрузки выше допустимых, тепло передается проводам, а это приводит к возгоранию изоляции. Таким образом, использование клеммников Wago допустимо только в сочетании с автоматом, который позволяет избежать перегрузок в локальной сети.
Полезные советы
При проведении электромонтажных работ следует уделять особое внимание таким нюансам:
Если придерживаться указанных несложных правил, перенести розетку вполне возможно своими руками. Важно не забывать о мерах безопасности и постараться выполнить работу как можно качественнее, ведь от этого зависит не только комфорт, но и безопасность жильцов.
Характеристиках и маркировках
Одна из характеристик готовой розетки с расположенными внутри электрическими элементами — влагозащита корпуса или оболочки. По стандартам международного уровня — IEC 60529 (ГОСТ 14254-96, DIN 40050). В том числе промышленное оборудование и электроприборы домашнего назначения должны быть защищены в определенной степени.
По стандартам разработан код из четырех символов IPXY, в котором:
Для первого числового показателя разработан числовой диапазон от 0 и до 6, где 0 — влагозащиты нет, а 6 — обеспечена влагозащита от проникновения пыли и различных микрочастиц. Второй показатель имеет 9 цифр. Важные находятся в диапазоне от 3 до 6, где 3 — влагозащита от конденсата, капель и брызг, а 6 — от сильных водяных струй.
К примеру, IP20 защитит от частиц диаметром свыше 12,5 мм, но от воды не убережет, а вот IP54 защитит от всесторонних брызг, а от пыли частично. Маркировка IP66 означает, что розетка пылевлагозащищенная и предупреждает попадание пыли, сильных потоков воды.
К маркировке добавляют еще один символ в виде буквы, указывающий на защищенность от доступа к опасным частям розетки и ее деталям, но к защищенным от влаги устройств его не применяют.
Чаще всего для размещения в помещениях рекомендуют приобретать устройства с маркировкой IP44, а для внешнего использования — IP55 или IP65. Такие устройства способны обеспечить максимальный уровень влагозащиты от проникновения воды. Дальнейшая маркировка (IP67 и IP68) указывает, что розетку можно даже погружать в воду.
Заделка отверстий в гипсокартоне. Как заделать круглое отверстие от розетки?
Заделать аккуратно в гипсокартоне небольшое отверстие с помощью простого замазывания часто бывает очень сложно, так как работать приходится в несколько этапов, причем между этапами должно проходить несколько часов. Но в настоящее время есть способы, которые позволяют заделать отверстие за один заход.
Как происходит заделка отверстий в гипсокартоне?
Применить способы, которые подходят для заделки квадратных отверстий, не получится, но один оригинальный способ все же есть.
1. Итак, в гипсокартоне имеется небольшое круглое отверстие и его необходимо заделать так, чтобы оно стало вровень с плитой. Довольно часто такие отверстия могут быть проделаны для установки розеток или вывода других коммуникаций. Если вы попытаетесь замазать отверстие гипсовой штукатуркой, то, скорее всего, штукатурка просто провалится за обшивку.
2. Для изготовления латки необходимо взять кусочек гипсокартона, имеющего такую же толщину. В центре выбранного кусочка нужно с помощью коронки нужного диаметра вырезать круг таким образом, чтобы при этом остался целым нижний слой картона. Это можно сделать при помощи ограничителя глубины сверления, который должен располагаться на дрели. После этого необходимо аккуратно убрать весь лишний гипс отверткой.
3. В результате у вас должна получиться готовая латка.
4. Теперь нужно шпателем нанести вокруг отверстия немного шпаклевки.
5. И установить в отверстие подготовленную латку.
6. После этого необходимо тщательно приклеить картон, не забывая следить за тем, чтобы под ним не осталось комочков шпаклевки.
7. На внутреннюю часть латки нужно стараться не давить, чтобы картон не порвался.
8. Поверх латки нужно нанести слой шпаклевки.
9. Теперь нужно вмазать несколько кусочков армирующей сеточки.
10. И покрыть сетку слоем шпаклевки.
11. Осталось только дождаться, когда шпаклевка высохнет, и отшлифовать место заделки. Вот вы и восстановили целостность гипсокартона.
Причины
Начнем с того, что при монтаже скрытой электропроводки и установке встраиваемых электроустановочных изделий вы пробуриваете отверстия коронкой. В любом случае это делает стену тоньше и приводит к ухудшению звукоизоляционных свойств стен и перегородок в квартире.
Особый дискомфорт доставляет плохая звукоизоляция в спальне, если эта комната граничит с соседями.
В чем причины сильной слышимости в многоэтажках? В хрущевках и панельных домах других годов постройки конструкция панелей предусматривает наличие каналов для проводов и сквозных отверстий для установки розеток и выключателей. Они нужны для ускорения процесса строительства и сокращения операций при выполнении электромонтажных работ.
К сведению толщина плит обычно 12-16 см, значит, что у вас допустима глубина для монтажа электроустановочных изделий и звукоизоляции 6-8 см.
Так получается, что из вашей квартиры есть небольшое окно к соседям – оттуда и исходит звук, а в плохих случаях еще и дует ветер, доносится неприятный запах, проникают бактерии и прочее.
В частных домах возникают проблемы с уличным шумом – лаем собак, проезжающими машинами и прочее. И необходимость звукоизоляции розеток возникает при шумоизоляции стен и потолка, в частности при последующем зашивании стен гипсокартоном.
Розетка вываливается из стены. Как сделать её что бы не выпадала?
Первой причиной выпадения врезных штепсельных розеток из стены, является неправильная их эксплуатации. Общеизвестно что вилку шнура электроприбора вынимать из розетки, не дергая за шнур, а взявшись за корпус самой вилки. Усилие должно быть направлено от розетки, перпендикулярно её поверхности. Если мы вытаскиваем за шнур, то вилка часто становится на залом и усилие уже передается на крепеж самой розетки, выламывая ее из подрозетника. Такие же последствие будут иметь попытки воткнуть в розетку старого образца, евровилку. Диаметр штырьков евровилки больше чем у старой, и вставить ее в старую розетку либо совсем невозможно, либо требует не малых усилий. При вытаскивании такой вилки, старая розетка так же вытягивается вместе с евровилкой.
Вообще в профилактических целях, целесообразно периодически делать ревизию розеток, подтягивая усики-распорки и контакты проводов.
Вторая причина вываливающихся розеток, это неправильная или небрежная установка.
Прежде чем преступить к выяснению причин и ремонту выпадающей розетке, обесточиваем помещение. Если автомат(рубильник) общий — отключаем все, если линии разделены на осветительную и розеточную группу, достаточно обесточить только розетки.
Снимаем с врезной розетки верхнюю крышку. Определяемся с материалом изготовления стен и в соответствии с этим выбираем способ ремонта.
В бетонной стене, розетки крепятся вот так —
Вылетает такая розетка из стены, из-за ослабления винтов прижимающих распорные (раздвижные) лапки. Это можно сказать, самая легкоустранимая неисправность. Нужно будет снять переднюю панель. По бокам карболитовой или фарфоровой колодки в которой размещены контакты, есть два винта — справа и слева. Сначала выкручиваем их для того что бы ослабить прижимные планки. Снова устанавливаем розетку в коробку (в стакан) до упора и затягиваем эти винты равномерно (по очереди по обороту) пока они не упрутся в стенки стакана. Устанавливаем на место верхнюю панель.
А кое где и это не помогает и приходится менять саму розетку. Все дело в качестве самого продукта. Крепежные лапки дешевых розеток совершенно не качественные, и при затягивании винтов, вместо того что бы «растопыриваться» и упираться в бока установочной коробки, они просто изгибаются. Здесь поможет только полная замена не качественной розетки на нормальную.
Очень часто, придя устранять проблему выпадающей розетки, вижу совершенно неправильный монтаж врезных розеток на стену из гипсокартона — саморезами прикрученная металлическая честь прямо в гипс. Приходится рассверливать и делать правильно, иногда и замазывая отверстия от саморезов. Для этого требуется специальный стакан-подразетник.
Стакан вставляется в высверленное отверстие и лапками прижимается к листу гипсокартона с обратной стороны.
И вот уже в него ставится сам корпус розетки. Закрепляется розетка в таком стакане посредство четырех точек — два винта крепят основу к самому стакану, и в дополнение основа удерживается и двумя винтами идущими на прижимы стакана. Вот такая розетка не вылетит из гипсокартона.
Способы звукоизоляции
Существует три способа шумоизоляции подрозетников и распредкоробок:
Рассмотрим основные способы и какие материалы можно использовать для того, чтобы звукоизолировать розетки в квартире от соседей.
Базальтовая вата и картон
Базальтовая (каменная) вата – это волокнистое полотно, изготовленное путем расплавления базальтовой породы с последующим прессованием. Базальтовая вата долговечна, химически инертна и негорюча. Структура волокон материала обеспечивает надежную защиту от посторонних шумов. Существуют варианты базальтовой ваты с дополнительным фольгированным слоем. Материал выпускается в форме плит и рулонов толщиной от 20 до 200 мм. Популярностью пользуется продукция следующих производителей:
Базальтовый картон – это листовой материал толщиной 5 – 10 мм из каменного волокна с гидрофобными и связующими добавками. Базальтовый картон является распространенным материалом для промышленного изготовления звукопоглощающих панелей. Материал не подвержен воспламенению: температура спекаемости волокон составляет 1100°С, поэтому он без ограничений может применяться в зоне любых нагревательных приборов и электропроводки.
Наилучший звукоизоляционный эффект дает применение нескольких слоев базальтового картона с прослойками из гипсоволокнистого листа.
Шумоизоляция розетки с применением раствора
Плотность строительного раствора близка бетону. Можно взять пригоршню готовой смеси, развести в воде и в несколько приёмов создать надёжную цементную перемычку между коробками. Но сначала в глубину отверстия нужно установить какую либо тонкую жёсткую подкладку из картона или пластика, иначе вода спровоцирует замыкание в сети соседей.
Решение дешёвое и эффективное, но долгосрочное. Даже алебастровому раствору необходимо несколько часов на застывание.
Гофрокартон – материал, который всегда есть под рукой в виде упаковочных ящиков. Толщина трёхслойного гофрокартона 1,1 – 3,4 мм, пятислойного – 5,5 – 7,0 мм. Гофрокартон достаточно пожаробезопасен: температура его горения 258°C. Это самое лёгкое и бесплатное решение проблемы.
В качестве раствора для шумоизоляции розетки можно использовать цементную или гипсовую смесь, а также смесь алебастра и воды.
Не пропустите: Технология покраски потолков
Звукоизолирующие мембраны
Отличным звукоизолирующим материалом строители считают мембраны. Это полимерный рулонный материал толщиной 2-13 мм. У такого слоя индекс звукоизоляции Rw равен 28 Дб. На нескольких слоях показатель повышается. Для сравнения, у минеральной ваты 50 мм Rw=52Дб, у пенобетона 200 мм Rw=43Дб.
Для изоляции вырежьте из мембраны несколько кругов. Их можно не скреплять, а укладывать по одному. Эластичный полужёсткий материал сам удерживается в распор.
Гипсокартонные и гипсоволокнистые листы
Листовой гипсокартон (ГКЛ) состоит из слоя гипса с органическими добавками и увлажнителями, который наклеен на картонную основу. Для звукоизоляции розеток применяют гипсокартон, покрытый специальным огнеупорным составом.
Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) представляет собой композитный материал из гипса и волокон целлюлозы, спрессованных в однородную структуру. Поверхность ГВЛ шлифуется и обрабатывается влагостойкими пропитками. ГВЛ устойчив к возгоранию без дополнительных покрытий.
Обе разновидности материала удобны в обработке и монтаже, а также экологически безопасны. Наиболее распространены листы толщиной 10 – 12 мм. За счет плотной структуры ГКЛ и ГВЛ обеспечивают надежную шумоизоляцию.
Мембранные материалы
Звукоизоляционные мембраны на основе минерального наполнителя с полимерным связующим обеспечивают надежную защиту от посторонних шумов. К наиболее известным разновидностям относятся:
Мембраны изготовлены из эластичного и гибкого материала, стойкого к воспламенению. Для создания в помещении комфортной акустической атмосферы достаточно мембранного слоя толщиной в 3 – 5 см. Мембраны могут использоваться как в качестве самостоятельного решения, так и совместно с другими звукоизоляционными материалами.
Нагруженный винил
Нагруженный винил – гибкий и эластичный шумоизоляционный материал на основе сульфата бария.
При толщине полотна в пределах 3 мм характеризуется значительной массой (около 5 кг на м2). Нагруженный винил негорюч, влагостоек и способен растягиваться практически в два раза без повреждения. Укладка винила в два слоя, общей толщиной около 6 мм, обеспечивает полную защиту от нежелательных звуков.
Как починить розетку своими руками
Розетка начала искрить, работать с перебоями или и вовсе прекратила подавать любые «признаки жизни»? Такие изменения могут произойти по множеству причин. Однако вне зависимости от первоисточника проблемы нужно как можно быстрее предпринять действия по устранению возникших неисправностей.
Как починить розетку
Содержание пошаговой инструкции:
В каких ситуациях розетку можно починить самостоятельно?
Прежде всего, вам нужно понять, есть ли шанс отремонтировать розетку или же единственным возможным вариантом является ее полная замена.
Замена сломанной розетки
Признаки необходимости выполнения ремонта розетки
Как правило, к появлению перечисленных выше причин приводит расшатанность контактов розетки. Проводка большинства домов сделана из алюминия, который характеризуется очень высокой пластичностью. Именно это свойство металла приводит к постепенному ослаблению контактов крепления и в большинстве случаев весь ремонт сводится к их подтягиванию.
Однако если продолжать игнорировать расшатавшиеся контакты, через время начнут ослабевать и крепления.Именно в этот момент розетка начинает отставать или даже полностью вываливаться из стены.
Поэтому к ремонту розетки нужно приступать своевременно. Делается он предельно просто, нужно лишь правильно подготовиться.
Подготовка к ремонту розетки
Подготовка к ремонту розетки
Прежде всего, настройтесь на работу. Многие люди при виде любых неполадок, связанных с электроприборами, начинают паниковать. Делать этого абсолютно не рекомендуется. В таком ремонте важен решительный и спокойный настрой.
Не нужно тратить время впустую. От простых потрескиваний в розетке до возгорания может пройти пара минут.Поэтому ремонт рекомендуется начинать как можно быстрее.
Далее вам нужно будет обесточить свою квартиру. Чаще всего автоматы находятся в подъезде, в общем щитке на этаж. Обычно их подписывают по номерам квартир. Если таких маркировок нет, правильный автомат придется подбирать путем поочередного выключения каждого из них. В некоторых случаях рубильники размещаются в квартире.
Из розеток нужно выключить абсолютно любые электроприборы. Лучше всего это сделать еще до того, как вы отправитесь в подъезд на поиски автомата вашей квартиры. Помните, выключено должно быть абсолютно все. Даже элементарное зарядное устройство, оставленное в какой-либо розетке квартиры на время ремонта, является потенциально опасным.
Что понадобится для работы?
Самостоятельный ремонт неисправной розетки выполняется с использованием элементарных инструментов и приспособлений.
Инструменты для восстановления розетки
Инструменты для восстановления розетки
С помощью последнего инструмента вы сможете определить, удастся ли вообще выполнить ремонт. Возьмите индикатор и приложите его рабочий орган к проводам. Если напряжение отсутствует, то проблема может быть вовсе не в розетке, а, к примеру, в проводке либо пакетнике. В случае же если с проводами все нормально приступайте к ремонту розетки.
Руководство по самостоятельному ремонту розетки
Сначала вам нужно снять лицевую панель розетки. Для этого открутите при помощи отвертки крепежный винт. Если главной причиной ремонта являлась замена поврежденного корпуса розетки, достаточно будет попросту выбросить старую лицевую панель и установить на ее место новую.
Однако такими манипуляциями ремонт ограничивается крайне редко. Поэтому после снятия лицевой панели вам нужно будет попытаться установить причину поломки розетки. Для этого открутите зажимной болт и проверьте качество всех доступных и видимых соединений.
После снятия лицевой панели вам нужно будет попытаться установить причину поломки розетки
В случае если причина неисправности кроется в плохом контакте, вам нужно внимательно осмотреть провод и оценить масштабы проблемы. Разболтавшиеся элементы ремонтируются путем обычного укрепления при помощи обыкновенной плоской отвертки.
При обнаружении оплавившихся концов проводков отрежьте их острым ножом либо удалите кусачками, осторожно зачистите при помощи напильника и подключите обратно к клемме. Провод настоятельно рекомендуется заизолировать.
При обнаружении оплавившихся концов проводков отрежьте их острым ножом либо удалите кусачками
Удалите любые загрязнения защитного механизма. В случае если причиной неисправности является поломка зажимного болта, устраните его и установите новый крепеж. К поломке розетки запросто может привести порча клеммы. При отсутствии требуемых запчастей придется купить новое изделие и установить его вместо старой розетки.
При отсутствии требуемых запчастей придется купить новое изделие и установить его вместо старой розетки
После устранения поломок вам останется лишь собрать розетку, выполнив все действия в обратном порядке. То есть вы должны будете вернуть на место клеммы и зафиксировать лицевую панель при помощи крепежного винта. Далее вам нужно будет включить рубильник и убедиться в том, что все неисправности устранены. Лучше делать это при помощи какой-нибудь маломощной техники. Включите ее в розетку и последите некоторое время за ситуацией. Если техника работает, а розетка не издает никаких нехарактерных звуков, запахов и искр, то вы прекрасно справились с работой, можете себя поздравить!
Что делать, если розетка выпала из стены?
Существует 2 способа устранения этой неисправности: временный и долговечный. При нежелании тратить время на ремонт, можно попробовать попросту немного сильнее разогнуть лепестки, за счет которых розетка удерживается в стене, и вернуть изделие на свое место. Однако этот вариант можно рассматривать исключительно в качестве кратковременного решения проблемы, лучше сразу настроиться и сделать все как следует.
Что делать, если розетка выпала из стены?
Причина того, что розетка выпадает из стены, всегда одна: удерживающие лепестки перестают выполнять свою функцию. Для исправления данного недостатка нужно модернизировать посадочное гнездо.
Инструменты и приспособления для ремонта
Не забудьте отключить электричество перед началом ремонта розетки!
Отключите электричество, пометьте провода при помощи маркера и демонтируйте выпадающую розетку вместе с контактной группой. Выкрутите саморезы из монтажной коробки. Удалите заглушки, чтобы в дальнейшем можно было пропустить провода внутрь коробки. По возможности лучше сразу удалите дно, чтобы в процессе установки коробки не возникло никаких затруднений, связанных в большинстве случаев с несовпадением размеров отверстия в стене с габаритами коробки. Без дна коробку можно будет с легкостью сжать, подрезать и т.д.
Как поменять розетку
Установите основу розетки в коробку. Установка должна быть выполнена таким образом, чтобы розетка «сидела» максимально плотно. Установите коробку в гнездо, скорректируйте неточности при их наличии, наметьте расположение коробки, чтобы было проще сориентироваться в дальнейшем, выньте ее и прогрунтуйте отверстие.
Дождитесь, пока грунтовка высохнет. Далее вам нужно будет развести гипс водой, обработать в стене полученной смесью, а затем установить в него монтажную коробку. Уберите лишнее и заделайте имеющиеся щели при помощи шпателя и гипсового раствора.
Гипс схватится за 10-15 минут, можете немного отдохнуть. После схватывания гипса установите в коробку основу новой розетки. Далее вам нужно будет расклинить основу. Для этого проверните регулировочные винты. В завершении останется лишь установить лицевую панель. Больше розетка выпадать не будет.
Выбор устройства для санузлов
При выборе герметичных устройств нужно ориентироваться на следующие рекомендации специалистов:
Существует ряд требований и к электропроводке. Материалом силовых проводов обязательно должна выступать медь, а процесс укладки в стене кабеля должен осуществляться только при наличии короба из ПВХ.
Нюансы звукоизоляции
Необходимость проведения подобных работ заставляет задуматься о том, какие материалы следует применять, чтобы достичь максимально качественного результата. В домашних условиях в 55% случаев люди используют для этой цели обычную монтажную пену. Специалисты призывают отказаться от этой идеи по ряду причин. Среди них:
Даже специальная монтажная пена не сможет выдержать нагревания свыше 90 градусов. Для предотвращения пожароопасных ситуаций от использования этого материала следует отказаться.
Звукоизоляция монтажной пеной в процессе работы
Надо ли бояться рентгена?
Часто люди отказываются от рентгенографического исследования, объясняя это тем, что 3 месяца назад одно уже делали. «Так ведь и облучиться можно!» – считают многие.
– Так облучиться нельзя! – уверена ведущий научный сотрудник лаборатории местных лучевых поражений и острой лучевой болезни ФМБ Наталия Надежина. – Самое простое исследование – рентген грудной клетки. Прямой и боковой снимок составляет 500 микрозивертов, это одна миллионная зиверта, то есть 0,05 рентгена. Предельно допустимая норма – это 2 рентгена (20 миллизивертов) в год для людей, работающих с ионизирующим излучением, для диагностических процедур – не более 5 миллизивертов в год, для людей, обследующихся регулярно, – не более 1 миллизиверта в год в течение 5 последовательных лет.