какие звезды ставить на питбайк для станта
Питбайк для станта
Самый быстро развивающийся и очень популярный класс питбайков – это «Стантовый Питбайк».
Что же он из себя представляет? Что брать за основу? Какие доработки требуются? Этим и многим другим вопросам будет посвящена данная статья.
Итак, какой же питбайк брать за основу?
Да это в общем-то совсем не важно: можно брать любой, на ваш вкус и цвет, да и класс тоже не особо важен, ведь что моторы, что подвеска, все идентично, единственное различие – это тип колес, но это тоже можно опустить, ведь что на кроссе, что на мотарде, качество колес настолько отвратное, что они вскоре потребуют замены.
Что менять понятно, но на что же менять?
Для занятия стантом лучше всего подойдут колеса размерности R 12, а вот тут есть выбор, хотите ставьте литые, хотите – качественные спицевые.
Теперь мотор. Принято считать, что самым удачным мотором для занятия стантом является YX 125 в виду своей надежности, плавности и неприхотливости, но некоторые люди занимаются стантом и на 160, и даже на 190 моторах. Но это профи, а для начального уровня лучше всего подойдет 125 моторчик.
Теперь переходим к тормозам.
Всем известно, что занятие стантом без дублера заднего тормоза в принципе не представляется возможным. Поэтому вам потребуется второй суппорт, планшайба под него, или же купите готовый комплект.
Но это еще не все, так же необходима левая тормозная машинка и дублирующая гидролиния.
Далее по цепочке замены требует руль: стандартный высокий руль никак не подходит для занятия стантом. Для замены есть выбор. Первое – алюминиевый низкий руль.
Второе – алюминиевый руль средней высоты.
Ну и третий вариант, это руль FAT BAR, который, по сути, самый подходящий и крепкий.
Но и на этом не все. Так как при занятии данным видом езды падения будут неизбежны, требуется защитить рычаги управления от поломок, поэтому требуется и защита рычагов.
Оси тоже требуют защиты, а для выполнения некоторых элементов стантрайдинга необходимы и пеги, так что тут выбор за вами, что ставить – пеги либо слайдеры. К слову оси так же требуют замены на более длинные, с резьбой с каждой стороны.
Что касательно звезд, то можно оставить стандартные, а вот цепь требует замены, и лучше сразу, потому, что родная цепь сделана из пластилина и вытягивается за день.
Последнее и самое дорогостоящее – это бугель, к тому же на него тоже нужны пеги.
Бугели могут быть как с сохранением пластика, так и без пластика, плюс они различаются в зависимости от типа рамы вашего питбайка.
Ну что ж, теперь после полной подготовки вашего питбайка можно в бой) Покорять стоянки и парковки перед торговыми центрами : D
Какие звезды ставить на питбайк для станта
Начну с парочки видях, для затравки.
Покурив тематические форумы вычитал множество вариантов выхода из сложившейся каверзной ситуации.
1. Берем отпуск и много бумажек с 4-х значными циферками, летим в Москву и вперед…
2. Покупаем убитую Хонду F4i (или нечто вроде), обвешиваем клеткой, слайдерами и пэгами. И методом проб и ошибок, хотя большей частью ошибок, пытаемся повторять увиденное на видео.
3. Собственно, как уже стало понятно, этот вариант предполагает юзание питбайка, для этих целей.
Первые 2 варианта подразумевают наличие хорошей финансовой базы (дорога, проживание, обучение, недешевые запчасти на хонду), а конкретно первый, еще и времени. А время как известно – деньги. Куй железо не отходя от кассы… © Короче, не мой вариант.
Вообще-то, вариантов куда больше, как например поменять работу и не парится, или полумертвый скутер за 10тыр, или Иж-планета за ту же стоимость. Но на правах автора, рассматривать их не буду =)
Значится – питбайк, решил я для себя. И тут, как ни странно, задремавшая было жаба, снова растопырила лапы предвкушая, как вцепится в мою шею.
Почему именно пит? В чем плюсы – малый вес, около 70 кг, достаточная мощность 15 л.с., ронять не жалко, падать наименее болезненно, дешевые запчасти и расходники, регистрировать не нужно, не нужна и категория «А», да и вообще пит отличная игрушка. По лесам поскакать, говны помесить, в городе поBMXить.
Какие бывают, вернее из чего будем выбирать?
Я сразу ограничил поиски только пределами Родины, и вот что нашел…
Начнем с подготовленого питбайка Polini XP4 Stunt под заказ, уже тюнингованный под стантрайдинг – бугель, пэги, защита рук… по всем понятиям короче. 
Цена вопроса – 2500 евро + его полная подготовка 35000 рублей, итого около 140 тыр. Наших вечнодеревянных. Круто. а если еще поискать.
Далее питбайки X-Lion собранные на базе австралийских DirtMax и доступна различная кубатура – от 125 до187 сс. 
И цена 100+ килорублей без тематического обвеса. А если еще дешевле? Пжалста.
Вот еще питбайки BSE производства Китая и стоимостью от 26000 руб. за самую младшую модель мощностью в 3 л.с. и 50сс, 
а топовый вариант предлагаемый там же PITSTERPRO LXR155R, за все те же 100+ тыщ русских денег. 
И даже это не все. Есть еще сайт продающий PitsterPro LX5 155L MX всего за 60 тыр. 
Вот тут я призадумался почему эта модель питстерпро почти в 2 раза дешевле? Оказывается PITSTERPRO LXR155R — чистокровный, а PitsterPro LX5 155L MX собирают на базе LXR ROLLER CHASSIS. 
То есть, рама родная, а двигатель мейд ин Чайна. Как все в нашем мире, так и Китай Китаю рознь. Вроде и не в подвалах на коленке за чашку риса собирают, а как полагается по феншую. Но все равно, являясь обладателем кЕтайского скутера, с которым мне явно не повезло в плане качества, наступать не те же грабли не хотца…
Встает вопрос – А чё выбрать-то? Стоит ли платить больше 100 тыр за чистокровный пит с родословной или обойтись качественной(?), но китайской репликой?
Друзья, какие у вас мысли по этому поводу, может у кого есть опыт общения с питами? =)
СУПЕР Питбайк для Станта
Итак, знакомимся, Бочаров Антон, Алма-Ата, 34 года. Увлекся стантом случайно, потом как хотел кататься по городу на мотарде, но именно пит мотарде.
Первый Пит был куплен в Китае, с вертикальным двигателем от ЗонгШенг 150 куббов. На мотардовских колесах. Но колеса были 14/17 просто на резине от какой-то тележки. Т.е. полное говно. Один раз прокатившись по проселкам, начал строительство.
Итак были сделаны перед на 12 из легкосплавного диска, заднее колесо на 13 тоже из легкосплавного диска. Передний тормозной диск был внедрен на 220 мм. задний сток на 190 мм. Спереди установлен суппорт двух поршневой.
На этом стант байк закончен был, так и ездил. Научился вилли. Стоппи примерно метров 15 до 20 проезжал, даже в холод.
Понял, что этого байка мне не достаточно, не хватает двигателя для бернаута, взрывности мотора, надежности всех узлов и агрегатов.
А ГЛАВНОЕ, НЕ ДОСТАТОЧНО ТОРМОЗОВ.
Не слушайте тех, кто говорит: «Да ты убъешься с такими тормозами… пережмешь или еще чего»
Убиться без тормозов быстрее. А научиться кончиком пальчика работать и чувствовать тормоза может каждый.
Ну общем пришел к тому, что пора строить байк по собственому желанию и запросам.
Постройка пита номер два!
РАМА: 
Для стант райдинга можно было бы так и оставить вытянутый задний маятник, но ведь мотард предпалагает прыгать по бардюрам, а тут высота и общая длина базы пита важна крайне. Почему? да потому что в первую очередь пострадает картер.
Опытный райдер питов, сразу заметит, пит вытянут как такса, как чоппер. Я сам этого не ожидал. Связано это с тем, что амортизатор был заказан на 280 мм (от центра нижнего отверстия до центра верхнего отверстия). А маятник под колесо 12/14. При установке обнаружил эту беду. Которая решилась изменением расположения уха крепления амора к раме. 
Болты которые обведены желтыми кружками заказывал у токаря, из нержавеющей стали. Заказывал по той причине, чтобы плотнее установить двигатель к раме, исключить зазоры. Т.е. отверстия заводские в раме чуть рассверливал под точный диаметр отверстий двигателя и делал болты с минимальным допуском на тепловое расширение, чтобы вынуть потом можно было)))
Маятник!
Обязательно алюминиевый. Это легкий вес и при значительно более толстых стенках маятника — прочность! На удары, скручивание, пружинность и т.е.
В маятнике не должно быть никаких саленблоков (резинок) только подшипники. С каждой стороны вставлено по два подшипника. Также установлены шайбы между рамой и маятников, иными словами исключены все люфты и возможность их появления. Но это не панацея, после каждого «заезда» проверять на появление люфтов. Это вам продлит срок службы узлов и подшипников. А также поможет быстрее поехать на заднем колесе)))) 
Защита маятника от цепи. Прикручивается в резьбу, которую делал сам. сначало сверлиться отверстие, затем мечиком нарезается резьба, конусными болтиками закручивается с обоих сторон. Болтики садятся на резьбовой клей, чтобы от вибрации и ударов цепи не раскручивались болтики. 
Устанавливаем крылышко для защиты амортизатора. Кто-то скажет понт. Шлю нах))) Потому как, аморт в шубу одевать не буду, байк то для города, и + красивый амортизатор с регулировками на сжатие и расжатие))) так вот пусть защищается от воды, пыли, грязи. Чем одет в пыльник будет)))
Подробнее за завтуливании крепления маятника к раме.
Подытоживая. Возможно для кросса не надо вставлять подшипники, вместо резинок, но в станте правило:
«Чем меньше люфтов, тем легче научиться балансировать на байке!».
Задний амортизатор.
Тут все очень просто, но при том уклон был сделан и на качество.
Амортизатор Фастэйст — топовая линейка. Длина 280 мм.
Цель — красивый, эффектный, но и эффективный. Для начинающих стантеров аммортизатор полностью стягивается: как на сжатие так и на расжатие. Пружина тоже максимально стягивается. Так легче ехать на заднем колесе, отсутствует аммортизирование и как следствие эффект «пружинивания».
Длина выбрана не спроста, для мотарда ход подвески нужен меньше, чем для кроссового пита.
На фото видно, что амморт имеет настройки на сжатие и обратное расжатие. А также имеется возможность стравливать с него воздух (указатель №3).
Нынешняя цена www.ebay.com/itm/FASTACE-11-280MM-REAR-SHOCK-66RC-1200LB-I-SK14-W-/371123730623?hash=item5668b2b8bf:g:ZCYAAOSwHnFVpsuG&vxp=mtr В тот момент когда покупал, обошелся 400 у.е., что равно 400*80 = 32 000 рублей.
Передняя вилка
Фирма не помню. Цена примерно 600 у.е. с доставкой с ебэя. Естественно перевертышь. Толщина пера 38 мм. Длина 735. Так как стантовый пит на мотардовских колесах, ход вилки должен быть подлинее, в «стоппи» чтобы меньше дубасился байк)По креплению к траверсам полный стандарт: 45/48.
Имеются настройка на сжатие и отбой. Устройство внутренностей полностью едентично вилке от R6 2006 годов и выше. Чтобы разобрать потребуется спец инструмент. Заказывал все у токаря.
Руль, а точнее рули)))
еще сам не определился с каким удобнее будет катать. 
В данный момент пока все навешиваю на низкий руль.
Рули крепкие из авиационного алюминия, толщина стенок от 5 до 7 мм. Что позволит при падении не гнуться и не давать повреждать другие детали байка.
Ширина руля стандартная мотардовская 82 см. Что позволяет комфортно управлять и к тому же разместить все рычаги управления питом.
Фото установленного руля: 
Вернемся к раме.
После того, как были вымерены все узлы крепления пэг, и остального стантового оборудования, рама была оголена и покрашена. Яркая оранжевая краска + пару слоев лака.
Далее повторная сборка.
Вот моя рама с подрамником.
Заметьте, нет креплений пэг. Потому что у меня будут стоять пэги с навесами. Т.е. крепежами к одной из труб подрамника.
А вот у друга приварены крепления пэг. т.е. не съемная конструкция.
ДВИГАТЕЛЬ.
Захотелось по мощнее 150 куббового пита который был у меня ранее. Поэтому выбрал 160. Но с «заряженной» головой. Т.е. 4 клапана. Еще она имеет название DEVIL))) громко да?)))
Из дополнительных тюняшек толком ничего не ставил, лапку переключения передач только легкосплавную, и крышку двигателя со стороны магнето прозрачную намутил)))
Чуть не забыл. Были проверены и отрегулированы зазоры клапанов. Кстати, они выставляются шайбочками (пятаки), размер 7,48. Это самый распространенный размер шайб на двигателях мотоциклов.
Заменено масло на масло марки Бардаль 10W60. Установен сливной болт с магнитом.
Фильтр с завода устанавливается металлический, его просто можно мыть и снова устанавливать. Но заказал уже обычные бумажные фильтрующие элементы.
КАРБЮРАТОР
Был куплен тайваньский дубликат Кейхина. Возможно это даже оригинал. Потому как при ведении переговоров, тайцы утверждали, что это японский карбюратор, но с установкой печати их тюнингового отелье: TwLP. Якобы по письменной договоренности я Японией это согласовано. Качество вызывает доверие. Ни одного задирчика и изъяна. В руках ощущается качество. чем я очень был доволен. Настройка качества топлива для холостого хода осуществляется воздухом. А средних и высоких оборотом — жиклерами.
И главное это не 28 карб, это 30 миллиметровый карбюратор! Конечно, это не даст прироста на низах. Но на высоких оборотах раскроет потенциал двигателя. Тем более карбюратор настраиваться будет под выпускную систему, увеличенную до 38 мм + установленный мегабомб. Рассчитанный, упомянутыми тайцами, специально под горизонтальный двигатель, объемом от 160 сс и выше.
Жиклеры. Средних оборотов 40, высоких оборотов 110. Это, можно сказать, эталон для начала настройки карба под 160 куббовый двигатель.
Катушка, коомутатор, Проводка
Проводку прокидывал сам, избавляясь от слабых проводов, меняя их на качественные, термостойкие. Потом косу упаковал в изоленту. Это коса питающая только двигатель. На свет и габарит отдельные провода выведу.
Катушка шла в комплекте с коммутатором. Коммутатор тюненный, с изменяемым углом опережения зажигания. Делается это все в реальном времени. Провод катушки установил NGK покупал в японии. Провод был с резистором. Но его исключил. В виду особенного коммутатора. Кстати катушка управляется минусом. Обычные катушки управляются плюсом. Вот такая загадка)))
Передняя вилка и немного о тормозах.
Перья как помоему писал 38 мм. Масло универсальное 10W гуще просто пока нету)))
735 мм.
Вот Вам фото
Что хотел сказать про тормоза. Они мощные, смотрите сами: диски увеличены до 220 мм. Установлено два диска. И установлено два шестипоршневых суппорта. Один будет снят, пока он только для шоу виезда. Может на треке понадобиться при форсировке двигателя.
Ширина диска переднего 3,5 дюйма. при этом установлена резина 120 ширина! подрезал только пластиковую защиту перьев, за перья не цепляет.
Тюнинг питбайков
Рассказываем как перетянуть вышедшее из строя сиденье в домашних условиях.
К сожалению, мне было не до фото, когда я затягивал пленкой свой питбайк и yamaha, но вся виниловая пленка клеится по одному принципу, разница только в качестве самой пленки и клеевой основы.
В общем, ради объяснения, проиграюсь с тонировочной виниловой пленкой для фар дабы объяснить принцип нанесения винила, чтобы было как можно меньше косяков.
В общем-то раньше я для себя считал, что лучше защиты рук данного типа не существует, но все меняется.
Чем меня привлекала данная защита? Ну, во-первых, пластик с защитой — это единое целое: толщенный металл в основе, который поддается деформации в случае установки на нестандартный руль. Крепления на ней, конечно, мощные, НО! Они имеют всего лишь одно фиксированное положение, и как хочешь, так и выкручивайся при установке. А та часть крепления, которая вставляется внутрь, рассчитана исключительно на толстостенные рули с малым внутренним диаметром. В общем, как не тяни, все равно будет люфт.
Попала мне в руки защита рук другого типа, и я задумался.
Итак, сливной болт с магнитом — очередная красивая деталь от CNC или действительно полезная вещь?
Чтобы сразу ответить на вопрос, покажем фото:
Как мы видим, на магните того самого сливного болта скопилась металлическая стружка. Выполняет ли данный вид тюнинга свою функцию? Безусловно да!
Откуда же берется стружка?
Все началось достаточно давно, три года назад. Из-за отсутствия прав и нежелания спускаться в адское место, именуемое МЕТРО, был куплен питбайк Kayo. В общем-то меня захватило само движение питов, обилие тюнинга, возможность доработок до бесконечности, и, конечно же, дешевизна запчастей (на тот момент, все было реально очень дешево).
Началось все с того, что улетел в неизвестном направлении родной пластик, нашелся пластик в Москве в одном единственном месте, и, как не сложно догадаться, это был Питбайк Клуб. В общем, так пит стал синим. Т.к. на пите ездил и по городу, и на дачу каждые выходные, а это 130 км в каждую сторону, пит обзавелся небольшим багажником, для перевозки вещей и, конечно, ключей.
Так как, я имея пит, обладаю ростом 190 см, вопрос выбора руля для меня был самым проблемным.
Дело в том, что если ставить высокий руль, то для меня он просто-напросто неудобен. Во-первых, он узкий, во-вторых, руки деть некуда, уж больно он близко расположен, если его устанавливать соосно перу вилки. Если же отодвигать вперед, то сомнительной становится управляемость.
Итак, колпачки на ниппеля камер. Вроде бы просто красивая безделушка, но это совсем не так: каждая деталь, как ни крути, выполняет ту или иную функцию. Колпачков в последнее время появилось просто бесконечное множество, на любой вкус и цвет, но их полезная функция далеко не в украшении.